Советы по ремонту

Вам предстоит грандиозное событие под одноименным названием «ремонт квартиры»?

Такая затея как ремонт квартиры является своеобразным бизнес-проектом, в нём должны иметь место такие вещи, как идея, план, график и, конечно, смета. При этом ремонт одной комнаты – это одно дело, а переделка всей квартиры – совсем другое. При помощи наших советов вы вспомните, а возможно, и откроете для себя новые нюансы ремонта.

Совет 1: оставляйте про запас
При составлении сметы закладывайте немного больше денег, чем необходимо, или введите такую графу как «На непредвиденные расходы» – это избавит вас от неприятных финансовых сюрпризов в процессе реализации задуманного. Также стоит брать с запасом определённые широко востребованные строительные материалы, такие как краска, гвозди, дюбеля, грунтовка, чтобы в дальнейшем не тратить время на их поиски.

Совет 2: выбирайте выгодные даты
В любое время года выгоднее всего искать рабочую бригаду и мастеров в послепраздничный период: например, 8 января, 9 марта, 7 мая. В это время появляется наибольшее количество предложений и часто цены снижены. И, естественно, при большом выборе подрядчиков возрастает возможность выгодно договориться.

Совет 3: определитесь с местом, где будете жить во время ремонта
Поразмыслив заранее о том, где и как вы будете жить в период капитального ремонта квартиры, вы избавите себя от ненужной суеты и дискомфорта. Лучший вариант – на время ремонта переехать жить к родственникам или друзьям. Также можно остаться в своей квартире и делать поэтапный ремонт, не забыв тщательно защитить жилую комнату от мусора и пыли.

Совет 4: предупредите соседей
Этот момент большинство пропускают. И очень зря! Заблаговременно предупредив соседей о будущем переполохе в вашей квартире и задобрив их коробкой конфет, вы можете без угрызений совести начать ремонт, не ожидая в ответ на свои действия барабанной дроби по батареям и визитов полиции.

Совет 5: согласуйте перепланировку
Перед тем, как установить огромное джакузи или сносить стену, согласуйте свой проект в соответствующих органах, дабы не столкнуться с массой неприятностей – начиная от дополнительной волокиты при продаже жилья и заканчивая аварийной ситуацией, угрожающей всему дому.

Совет 6: контролируйте статью расходов
Это особенно актуально для тех, кто собирается нанимать бригаду рабочих. Старайтесь лично участвовать в покупках ремонтниками стройматериалов, помня о том, что среди них попадаются и недобросовестные, вписывающие в смету намного превышающую потраченной сумму. Для стопроцентной гарантии обязательно требуйте, кроме товарного чека, также кассовый.
К различным скидкам и распродажам относитесь с холодным расчётом, иначе есть большая вероятность приобрести много лишних вещей. Также не стоит заказывать строительные товары через интернет, пока не увидите или не пощупаете их вживую (и это бывает нужно сделать).

Совет 7: начните сверху и издалека
Рекомендуем начинать ремонт всей квартиры с санузла, кухни и от дальней комнаты, со временем продвигаясь к коридору. Сначала стоит разобраться с дверными проемами, окнами и потолком, и только потом взяться за ремонт стен и пола и установку дверей. Этот подход сократит количество мусора и лишних работ.

Совет 8: используйте цветовую таблицу
Для выбора гармоничной цветовой палитры для всей квартиры используйте такую небольшую хитрость. Нарисуйте на листе бумаги таблицу, в которой напротив строки с названием каждого помещения квартиры прикрепите листки с нанесенной краской или кусочки материала, которые вы хотите использовать для отделки помещений. Таким образом вам будет намного легче заметить цветовое несоответствие и заранее его подкорректировать.

Совет 9: выбирайте цвет с учетом расположения комнат
Эксперты рекомендуют использовать в доме цвета и холодной, и теплой цветовой гаммы. В процессе выбора палитры для комнат вам необходимо учитывать их расположение и количество попадающего в них дневного света. К примеру, темную северную сторону квартиры можно сбалансировать оттенками теплой цветовой гаммы, а прохладные цвета приятно освежат хорошо освещенные солнцем южные уголки дома.

Совет 10: не экономьте на шумо- и теплоизоляции
Приступить к утеплению квартиры и защите ее от шума лучше на первых этапах ремонта, так как переделывать эти работы отнюдь непросто. В связи с этим – не гонитесь за дешевизной.
Шумоизоляционные материалы бывают двух типов: шумопоглощающими (которые удерживают шум внутри) и звукоизоляционными (которые защищают от внешнего шума). Если необходимы оба варианта, то сохранить драгоценные сантиметры жилплощади вам помогут универсальные тонкие изделия, которые стоят чуть дороже, но выполняют несколько функций сразу.

Совет 11: сохраните гармонию стиля
Квартира, в которой использовано всевозможное разнообразие стилей, первым делом теряет комфорт, а также визуально уменьшает пространство. По советам специалистов, лучше определиться с одним стилем для интерьера всей квартиры или объединить разные комнаты при помощи одинаковых элементов в декоре.

Совет 12: побеспокойтесь о вывозе мусора
Не спешите оставлять старую мебель или оконные рамы возле мусорного бака. Это является административным нарушением и влечет за собой выплату штрафа. Стоит вывезти строительные отходы самостоятельно или можно заказать для этого специальную службу.

С заботой о Вашем спокойствии, команда «АМ Эстейт»

Ламинат паркет или линолеум что лучше

Когда человек собирается делать ремонт, часто при планировании выбора материала возникают вопросы по поводу напольного покрытия. Какой его вид подобрать и как правильно его выбирать.

Очень часто люди останавливаются на двух вариантах: паркет или ламинат. Паркет создается из натуральной древесины, ламинат, напротив, делается из штучного сырья. Каждый имеет свои преимущества и минусы.

Чем отличается ламинат от паркета?

Паркет и ламинат (ламинированный паркет) сегодня самые популярные покрытия для полов. По внешнему виду они похожи друг на друга, но по свойствам, строению и цене — совершенно разные:

• Паркет. Натуральные планочки из дерева, которые широко используются для половых покрытий разнообразных помещений. Он является универсальным средством для покрытия полов в любых помещениях. Различают 2 вида паркета:

— радиальный. Изымается из центральной части ствола дерева, обладает высокой прочностью и качеством;

— тангенциальный. Производится из боковых распилов дерева, менее высокого качества.

• Ламинат. Сильно отличается от паркета способом производства и строением. Он изго тавливается на основе листов ДВП и ДСП путем применения специальных связывающих веществ. Верхний слой пропитывается специальной смолой, защищающей ламинат от влаги. Ламинат имеет несколько классов прочности, которые применяются для различных помещений, в зависимости от интенсивности нагрузки.

Основное преимущество ламината — простота укладки. Для этого не нужен мастер, простота конструкции позволяет укладывать его самому. Кроме того, паркет требует дополнительной обработки и вскрытия лаком, а ламинат постелил и все готово.

Паркет или линолеум - что лучше ?

Из разнообразного ассортимента напольных покрытий трудно выбирать подходящие материалы. Основным параметром выбора является натуральность и экологичность покрытий для пола.

Среди всех напольных материалов натуральностью обладает паркет. В этом свойстве он может конкурировать только с паркетной доской. Хотя для ее производства используются некоторые химические добавки для верхнего слоя.

Линолеум относится к искусственным материалам, он производится на основе пластика и поливинилхлорида (ПВХ). Натуральные вещества в производстве линолеумов используется очень редко, по причине дороговизны. Наряду с паркетом, линолеум обладает водостойкостью и не требует постоянного ухода.

Паркет и линолеум имеют совершенно разные свойства и качество, это абсолютно противоположные половые покрытия, которые относятся к разным категориям. Следует помнить, что даже качественно сделанное штучное покрытие не заменит натурального материала по экологичности.

Если выбирать между паркетом и линолеумом – конечно лучше всего выбрать паркет.

Линолеум, паркет, ламинат — что лучше?

Какое напольное покрытие выбрать: паркет, ламинат, линолеум? Что лучше подойдет для дома? Можно посоветоваться со специалистами, дизайнерами, мастерами или консультантами в магазине.

Чтобы иметь небольшое представление об данных видах напольных покрытий, предлагаются следующие рекомендации и сравнения:

• В ламинате и линолеуме привлекает то, что они не дорогие и имеют отменный эстетичный вид, широкий ассортимент выбора моделей, оттенков, фактур. Их с легкостью может монтировать даже не опытный хозяин, проконсультировавшись со специалистами. Паркет же намного дороже за ламинат и линолеум, он имеет классический одноименный вид ровных плашек, которые можно монтировать только при помощи специалиста;


• Ламинат имеет разные классы прочности, которые предназначены для разных видов помещений. Он стойкий к износу, его обновлять не нужно. Паркет же нуждается в дополнительной обработке (после его укладки, обычно, производится процесс циклования, предварительной обработки и лакирования).


• Ленолеум не имеет долгого срока службы, как ламинат и он может протираться. Если это случилось, частично его менять не получится, нужно менять все покрытие; Ленолеум и ламинат уступают паркету по экологичности, поскольку материалы, которые используются в их производстве, имеют не натуральные, химические добавки. Хотя современные технологии позволяют уменьшить вместимость вредных веществ до минимума.

Какое покрытие выбирать — решать хозяину. Если позволяют средства, лучше всего использовать натуральные материалы для своего дома.

Структурная штукатурка

Структурная штукатурка — неоднородная зернистая штукатурная масса с добавкой каких-либо гранул, например, мелких камушков, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п. Изготавливаются на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Все они, в свою очередь, бывают на водной основе и на растворителях. Для внутренней отделки лучше использовать штукатурки на водной основе — они не пахнут, а значит, не требуют всеобщей эвакуации из квартиры во время ремонта.

Отличительная черта структурных штукатурок — потрясающая пластичность и "послушность" любому инструменту. Их не нужно разводить или с чем-нибудь смешивать: они продаются в готовом виде в металлических банках или ведерках по 15-25 кг. Структурные штукатурки можно наносить на любые внешние и внутренние поверхности: бетон, кирпич, цемент, гипсокартон, дерево, металл и т. д. Чаще всего эти штукатурки применяют для отделки холлов, санузлов, ванных комнат, потолков, фасадов и оград.

Минеральные штукатурки отличаются экономичностью (небольшим расходом). А главное — они отлично подходят для теплоизоляции фасадов. Сделаны из натурального, экологически чистого сырья.

Несмотря на то, что в состав минеральных штукатурок входит известь, которая боится воды, эти покрытия можно мыть и чистить. Секрет прост: в составе штукатурок есть вещества, которые не дают извести "растаять".

Штукатурки на основе искусственных латексов тоже не боятся механических воздействий. А силикатные штукатурки, плюс ко всему, — еще и не набухают и мало пачкаются. Правда, их наносят только на специально подготовленную поверхность — на покрытие, содержащее кварц (песок). Таким покрытием может быть любая штукатурка на минеральной основе. А вот на водоэмульсионную и дисперсионную грунтовку силикатную штукатурку наносить нельзя. Она просто не приклеится к ним и отвалится.

Цвета и фактура

Изначально структурные штукатурки продаются только одного цвета — белого. Но по желанию их можно колеровать. То есть добавлять в штукатурную массу пигмент любого цвета и получать тот оттенок, который требуется. Причем сделать это можно двумя способами.

Во-первых, самостоятельно. Для этого купите пигмент нужного цвета. Штукатур добавит его в штукатурную массу и хорошенько перемешает. Правда, во время "домашнего" окрашивания нужно быть предельно осторожным, чтобы не переборщить с пигментом.

Во-вторых, в магазине или в фирме, продающей штукатурку, вам сделают профессиональную колеровку. Это совсем недорого, зато специалисты сделают именно тот цвет, который укажете в каталоге.

Структурные штукатурки состоят из "зерен" разной величины и, соответственно, бывают мелко- и крупнозернистыми. В зависимости от величины "зерна" и способа нанесения получается разный рисунок.

Например, мелкозернистая штукатурка выглядит на стене почти ровной, а штукатурка с гранулами натурального камня создает красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороздок. Все зависит от того, чем ее наносят: валиком, шпателем

Достоинства структурных штукатурок:

Наносятся на любые внутренние и внешние поверхности: бетон, цемент, кирпич, гипсокартон, дерево, металл и т. д.

Прекрасно маскируют изъяны базовой поверхности: микротрещины, вздутия, старую краску.

Обладают прекрасной стойкостью к механическим воздействиям: ударам, царапинам и т. д.

Водонепроницаемые; после высыхания можно мыть и чистить любыми моющими средствами, не содержащими растворителей.

Выдерживает температуру от –50 до +75 °С.

За счет высокой пластичности позволяют создавать различные рельефы.

Имеют микропористую поверхность и позволяют стене "дышать".

Очень прочное покрытие.

Самое недорогое из всех декоративных покрытий.

Этапы нанесения:

1. Подготовка стены. Поверхность должна быть сухой и чистой, поэтому ее нужно хорошенько очистить от старой краски, обоев и т. п. Впрочем, идеально выравнивать стену необязательно — это "сделает за вас" штукатурка. Главное, чтобы не было явных бугров и впадин.

2. Грунтование. Грунтовка проникает в микротрещины, укрепляя стену. Кроме того, защищает поверхность стены от разбухания, сырости и появления плесени.

3. Нанесение штукатурки. Грунтовка подсохла — можно творить. Тут смело можно давать волю фантазии. Хотите эффект расцарапанной бороздками стены — покупайте мелкозернистую штукатурку с гранулами натурального камня или просто с добавками крупного зерна и используйте фактурный валик. Если страсть как захочется почувствовать себя на морском берегу в таинственном гроте из старого известняка, пожалуйста — наносите крупнозернистую штукатурку шпателем круговыми движениями. Количество вариантов ограничено лишь вашей фантазией.

Бетонная стяжка пола своими руками

Правильная стяжка

Бетон для стяжки пола

Бетон для стяжки пола изготавливается из нескольких основных компонентов, пропорции которых нужно соблюдать для получение качественной смеси.

Состав для приготовления бетона для черновой стяжки включает четыре неизменных компонента – цемент, вода, песок и щебень.

Стяжка пола своими руками. Пошаговое руководство

Независимо от того, под какое покрытие предназначается стяжка, целью ее обустройства является создание крепкого основания с заданным уровнем плоскости.

Бетонный пол. Укладка пола по грунту

Перед производством бетонных работ следует произвести нивелировку грунтового основания, что даст возможность определить рельеф и нулевую отметку.
Для укладки бетонного пола по грунту следует рассмотреть ряд задач.

Цементная стяжка пола

В бетонной стяжке две главные составляющие: связующий компонент и заполнитель. В роли связующего компонента при изготовлении стяжки, как правило, выступает портландцемент. Его содержание в смеси доходит до 15 % в зависимости от толщины слоя.

В качестве заполнителя используется речной песок (без примесей органического происхождения), имеющий плотность не менее 1,9 г/см3 или же перлит, гравий, керамзит.

Массовая доля заполнителя в смеси - около 80%. Также в смесь для бетонной стяжки можно добавить специальные добавки - суперпластификаторы.

Они необходимы для уменьшения количества трещин при высыхании бетона, а также для повышения его прочности, морозостойкости, уменьшения количества «высолов» на поверхности после высыхания.

Рекомендуемая массовая доля суперпластификаторов в смеси - 1,2%. Как правило, для полного высыхания стяжки из бетона требуется около 7 дней. А до того момента, когда залитый бетон приобретет максимальную прочность, пройдет более двух месяцев.

Приготовленная и залитая по всем правилам стяжка пола - идеальное основание для половых покрытий (ламинат, линолеум, паркет керамическая плитка). Однако в некоторых случаях поверхность стяжки получается неровной. Это легко устранить, залив поверх стяжки (не раньше, чем через 2 суток) выравнивающий цементный раствор.

Несколько важных правил заливки стяжки:

• заливаемую поверхность следует очистить от пыли, грязи, краски и прочих загрязнений;


• перед заливкой на стенах помещения следует отметить мелом требуемую высоту стяжки;


• оптимальная толщина слоя - около 15-50 мм;


• процесс заливки стяжки осуществляется от входа. Именно поэтому консистенция раствора должна быть такой, чтобы после уплотнения на бетон можно было положить доски.

Как повесить вертикальные жалюзи

Подготовка

Прежде чем задумываться над вопросом, как правильно вешать жалюзи, следует четко представлять, какой их тип вы хотите купить. Вертикальные ламели чаще используют на высоких окнах, они больше всего похожи на стандартные занавески и даже превосходят их порой по эстетическим характеристикам. Горизонтальные ламели – более практичные, поэтому их используют на кухне и в детской.

В процессе выбора вы можете поинтересоваться, как пользоваться жалюзи, как за ними ухаживать, каким образом закрепляются конструкции на окнах, каковы их размеры. Так вы поймете, что вам лучше выбрать и сможете самостоятельно произвести все монтажные работы. После покупки проверьте, все ли детали присутствуют и разберитесь в назначении каждой из них.

Как сделать замеры

Допустим, вы решили повесить горизонтальные жалюзи. В этом случае надо обязательно знать ширину окна и его высоту. Эти параметры должны соответствовать размерам жалюзи. Если вы купите слишком короткую модель, то не сможете потом ее удлинить. Учитывайте, что на рамах может размещаться фурнитура, и она не должна мешать планкам плотно закрывать окно. В связи с этим можно, например, использовать жалюзи из двух половинок, рассчитанные на две створки окна.

Для того чтобы установить горизонтальные жалюзи, замеряют ширину и длину оконной створки, отмеряя размеры от штапика до штапика по краю стекла. Зная эти размеры, производитель сам создает необходимые припуски. Обычно с боков добавляется по 0,5 см, а сверху 2 см.

Если будете покупать уже готовые горизонтальные жалюзи, то замеры вам тоже пригодятся, ведь без них выбрать нужную модель не получится. Если берете жалюзи на несколько створок, то обращайте внимание, с какой стороны расположен механизм подъема.

Немного легче делать замеры, если вы хотите повесить вертикальные жалюзи. Их можно крепить к верхнему откосу (его краю) или к стене над окном. Отмеряйте длину от места крепления и постарайтесь не ошибиться с размерами, поскольку их изменить после покупки уже не получится. Разве что, обменять модель на другую.

Установка горизонтальных конструкций

Рассмотрим, как повесить жалюзи на пластиковые окна. Вначале это будут горизонтальные ламели. Для монтажа понадобится карандаш и уровень для разметки, шуруповерт, саморезы (минимум 2 штуки) или сверло, отвертка и винты.

• Вначале делаем разметку по уровню для мест крепления кронштейнов (металлических скоб или уголков), на которые будут навешиваться горизонтальные жалюзи. Скобы не должны мешать внутреннему механизму.


• Просверливаем отверстия в пластике и закрепляем с помощью саморезов кронштейны так, чтобы защелки располагались вверху. Конструкция крепления может быть разная, поэтому всегда обращайте на нее внимание и просматривайте инструкцию. Чаще всего используется удобный и простой вид защелок «ласточка».


• Навешиваем короб на кронштейны и проверяем, насколько надежно и правильно все сделано. Для этого дергаем за веревочку, раскрываем и закрываем занавеси.

Можно обойтись без саморезов, сделав отверстия тонким сверлом и закрутив винты. Чтобы было удобно делать разметку, можно временно прикрепить жалюзи к защелкам кронштейнов и приложить к окну. Отверстия слишком близко к стеклу делать нельзя, их надо сверлить чуть выше штапиков, именно в раме.

Внизу точно также приделываются фиксаторы. Они нужны для того, чтобы горизонтальные жалюзи надежно закрывали окно, если оно открыто на проветривание. В последнюю очередь присоединяется трость, с помощью которой ламели поворачиваются вверх-вниз.

На деревянные рамы кронштейны крепятся таким же способом. Разница лишь в том, что для пластиковых окон есть специальные конструкции крепления, которые позволяют устанавливать жалюзи без сверления.

Как навешиваются вертикальные жалюзи

Самый надежный и относительно простой способ закрепить вертикальные жалюзи – навесить их на кронштейны, прикрученные к стене над окном. На двух установленных кронштейнах закрепляется планка. На планку навешивают ламели.

Чтобы все получилось красиво, необходимо соблюдать уровень, установив крепления строго горизонтально. Если вы хотя бы раз вешали в квартире карнизы, крепили навесные полки, шкафчики или картины, то для вас эта процедура не составит труда.

Довольно кропотливое занятие – навешивание ламелей. Надо продеть каждый крючок в петельку. Чем больше пленок, тем дольше будете их навешивать. Понятно, что для вертикальных конструкций не имеет значение пластиковое окно или с деревянными рамами.

Рулонные жалюзи устанавливаются таким же способом. Приложите шторку к окну, отметьте, где будут располагаться крепления, и вкрутите саморезы, закрепляющие кронштейны. Сбоку рулонных занавесок обычно располагается леска, не дающая им провисать. Внизу располагаются элементы фиксации.

Какой раствор

Какой раствор использовать при строительстве.

Использование в строительстве кирпича и камня требует скрепления кладки раствором. Раствор придает кладке прочность, не дает отдельным камням перемещаться, служит препятствием для проникновения воды и воздуха, а также позволяет обеспечить равномерность передачи усилия от одного камня к другому. Для каменной кладки применяют растворы марок 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Увеличение числа означает повышение способности раствора оказывать сопротивление сжатию кладки. Однако следует учитывать, что качественное различие между марками раствора невелико. Особенно важно обращать на это внимание при выполнении кладки из кирпича и камня правильной формы.

Растворы для кладки подразделяются также на тяжелые и легкие — в зависимости от плотности в сухом состоянии. Первые имеют плотность 1500 кг/м3. К легким относятся растворы, имеющие меньшую плотность. В тяжелых растворах в качестве заполнителя используется естественный песок из плотных горных пород, чаще всего горный. В легких растворах применяются пески, получаемые при дроблении и просеивании легких горных пород (пемзы, туфа) или искусственных легких материалов схожей структуры — доменных гранулированных или топливных шлаков.

Чаще всего используются растворы, имеющие следующую структуру: вяжущим служит цемент, пластификатором — известь либо глина, а заполнителем — песок, (естественный или искусственный). Отмечу, что именно цементные растворы применяются при возведении особо нагруженных конструкций и конструкций, эксплуатируемых в условиях высокой влажности, а также в армированной кладке. Плотность известкового теста — 1400 кг/м3. Консистенция глиняного теста определяется глубиной погружения в него стандартного конуса на 14-15 см. Скорость нарастания прочности раствора зависит от вида вяжущих компонентов и условий, в которых происходит твердение.

Помимо прочности, важным показателем качества раствора является его технологичность. Признаком качественного раствора служит возможность его укладки на основание (кирпич, камень и т. д.) тонким однородным слоем. Известковое тесто готовят из погашенной водой извести в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка). Полученную смесь оставляют на длительный срок — не менее чем на две недели. Чтобы приготовить глиняное тесто, нужно замочить куски глины в воде и оставить на три-пять дней до их полного размокания. Затем следует добавить воду, тесто перемешать, процедить, дать отстояться, а после слить воду. Тесто из глины можно хранить достаточно долго. Раствор для кирпичной кладки следует готовить перед началом работ и использовать в течение двух часов.

Как сделать металлическую дверь

Несмотря на большой выбор дверей, бывают случаи, когда сделать ее своими руками намного выгоднее, особенно, если в наличии есть необходимый инструмент, тем более, если вы мастер на все руки и дверь это не первое ваше творение, к примеру следующее, после того как вам удалось построить дом. К концу стройки, обычно, наличие инстурмента превосходит его состав в допостроечные времена.

Сделать металлическую дверь ненамного сложнее, чем обычную деревянную, или филенчатую, здесь можно воспользоваться разными методами крепления, помимо сварки быть и заклепывание и использование болтов.

Давая советы как сделать дверь своими руками, я опираюсь на свой опыт, первым изделием, в изготовлении которого пришлось принимать мне участие, были гаражные ворота. Происходило это все в начале тяжелых девяностых, и купить их не получилось, отец не долго думая, сообразил и решил сделать их собственными руками.

Ворота вышли отличные и если я скажу, что они делались без электричества, то никто не поверит. Единственное что, металлические полотна для ворот у нас были уже готовы и нарезаны по размеру.

Так вот, чтобы ваша дверь вышла правильной, сделайте замеры дверного проема, будущая коробка должна будет садится туда и иметь небольшие промежутки между стеной, для возможности утепления.

В свое время, прежде чем прийти к решению как сделать металлические двери, я долго думал, что применить лучше, уголок и трубу квадратного сечения, и остановился трубах для самой двери и уголках для коробки. Для тонности готового изделия потребуется ровная поверхность. Нарежьте все детали ровно по расчетам, если вы не будете использовать сварку, соедините их болтами, для этого края трубы вырезав так, чтобы была возможность соединения трубок в углах, предварительно замерьте и диагонали. Они должны быть равны. К полученной раме прикрутите полотно металла, саму раму потребуется укрепить уголком примерно посередине, чтобы дверь не играла.

Точно так же по расчетам смастерите коробочную часть.

Конечно, если вас есть болгарка или сварочный аппарат, это большой плюс, но сделать все это можно и не имея их, правда времени и сил уйдет больше.

Сделайте петли, сначала прикрепите их к двери, потом разметив, перенесите место их крепления на коробку.

Врезка замка в металлическую дверь проводится тоже на этапе изготовления. Прорежьте место для замка. Хорошо, конечно, с его типом определиться заранее, и начать мастерить дверь уже имея его в наличии, недостатоный опыт все же вносит свои корективы, а если учесть разнообразие замков - накладные, внутренние, а может вам понадобиться кодовый замок на дверь, то лучше его иметь, чтобы заранее предвидеть, что и как сделать в месте крепления.

резка замка в металлическую дверьПрорежьте место для замка. Хорошо, конечно, с его типом определиться заранее, и начать мастерить дверь уже имея его в наличии, недостатоный опыт все же вносит свои корективы, а если учесть разнообразие замков - накладные, внутренние, а может вам понадобиться кодовый замок на дверь, то лучше его иметь, чтобы заранее предвидеть, что и как сделать в месте крепления.

Если вы задумались, как сделать металлическую дверь, красивой, то и тут есть множество вариантов, ее можно обшить панелями, обклеить клейкой пленкой фактурированной под дерево, можно применить накладку для дверей, могу заверить только, что если постараться и сделать аккуратно никто никогда даже не догадается о происхождении вашей двери.

Каркас из металлопрофиля

В современных реалиях достаточную популярность приобрел способ каркасного монтажа гипсокартонной конструкции.

Причина столь массового применения способа заключена в его преимуществах.

Благодаря тому, что для арматуры металлоконструкций производят специальные профили, их сборка не затруднена какими-либо осложнениями и дает существенную экономию времени.

Время эксплуатации каркаса, сделанного для гипсокартонной конструкции, достаточно велико, ему также не страшен процесс гниения.

Арматуру из профиля для гипсокартонной конструкции ПП27×60 рекомендовано размещать на необходимом расстоянии от стенок и прикреплять к перекрытию при помощи прямого подвесного крепления (подвеса).

Многие не знают, как сделать каркас из металлопрофиля, но это не проблема в этой статье мы все вам расскажем.

Монтаж следует начать с размерения местоположения профилей. Сделав отступы от перекрытий , необходимо провести на полу черту параллельно стенке.

Это рубеж фронтальной плоскости стенки. Размер отступления состоит из:

• широты направляющей
• широты гипсокартонной панели
• размера расстояния между профилем и стенкой для проведения электро- или гидрокоммуникации

Также, при вычислении следует учесть шероховатость стенки.

Этот отступление обеспечит проведение запланированных коммуникаций, не создаст помех для монтажа гипсокартонной конструкции и занимает достаточно мало места, давая экономию каждого дюйм.

Установив черту местоположения фронтальной части гипсокартона, нужно отступить от неё расстояние внутрь каркаса, идентичное ширине гипсокартонных листов.

В результате определится край фронтальной плоскости остова, рассчитанного под гипсокартонную конструкцию.

Затем необходимо спроецировать линию на потолочной поверхности, для этого необходимо применить отвес.

Его опускают до схождения центральной точки с отмеченной в нижней части чертой. Далее на потолочной поверхности отмечают места, которые в результате соединяются линией, которая станет рубежом каркаса.

Монтаж каркаса гипсокартонной конструкции начинается с прикрепления ПН-профиля изначально к половой поверхности, а следом к потолочной.

ПН-профиль необходимо положить на пол, выравнивая его относительно прорисованной границы.

Потом крепя дюбеля, располагайте места креплений не более чем с метровым шагом. Те же этапы необходимо проделать и на этапе закрепления ПР-профиля к потолочной поверхности.

Закончив монтаж направляющих, необходимо установить подвесы. Они нужны для четкого вертикального закрепления ППпрофиля .

Следует сразу определится с местоустановкой ППпрофиля.

ППпрофили нужно установить таким образом, чтобы промежуток между их центрами был идентичен широте ГПЛ( 120 см). Определив местоположение вертикальных направляющих, можно устанавливать прямые подвесные крепления, закрепляя их к стенкам дюбельными гвоздями.

Подвесные крепления следует размещать перпендикулярно линии ППпрофиля и с шагом, не превышающим 1,5м.

Это совсем не сложно, поэтому, как сделать каркас из металлопрофиля своими руками вы уже знаете, теперь перейдет к другому этапу работы.

Если подвесные прямые крепления отсутствуют, они конструируются собственноручно с помощью ППпрофиля.

Для этого следует просчитать протяженность крепления , суммировав умноженное на двое расстояние фронтальной плоскости каркаса до стенки и широту ППпрофиля.

Следом надо отрезать деталь нужного размера. От торцов следует отмерить шаг, равный расстоянию от стены до фронтальной плоскости каркаса и надрезать боковые стены.

После с торцов на размер толщины ППпрофиля необходимо срезать боковые стенки. В результате выйдет идентичный подвес, сделанный собственноручно.

Затем следует установить ППпрофиль. Его необходимо нарезать по размеру равному высоте помещения (или на 5 мм меньше ).

Следом ППпрофили устанавливаются в полости ПНпрофиля, расположенного на потолочной поверхности и на полу.

С помощью отвеса нужно проверить позицию профиля на строгую вертикальность.

Потом закрепить его к ПНпрофилю, используя саморезы с прессшайбой и сверло десяти-пятнадцать миллиметров длиной.

Окончательно закрепите ПНпрофиль с помощью прямых подвесных креплений с применением таких же саморезов. Подвес, выходящий за фронтальную плоскость обрешетки, следует отогнуть внутрь.

Что бы избежать утраты облицовкой прочности, необходим монтаж перемычки в горизонтальных швах . Для повышения жесткости следует располагать поперечные стойки в середине панели.

К моменту монтажа обрешетки необходимо определить местоположение предметов, планируемых к закреплению на стене. Там же следует разместить ППпрофиль и новые подвесные крепления.

Можно ли класть плитку на линолеум

Полная замена напольного покрытия, дело достаточно трудоемкое. Появляется желание оставить старый линолеум перед укладкой плитки. Возможно ли это?

Возможно все, но с некоторыми условиями. Причины такого решения могут быть разными.
После демонтажа необходим вывоз мусора, подготовка поверхности и, наконец, настил материала. Желающие сэкономить время и деньги пропускают снятие старого пола, укладывая сразу новый. Иногда такие «изобретатели»рискуют получить совсем не то, что ожидали. Перед началом работ стоит прислушаться к мнению специалистов, взвесить все «за» и «против».

Основание пола под плитку

Для керамической плитки необходима жесткая база. Так как кафель очень хрупкий, любые пустоты и неровности приведут к быстрому растрескиванию. В идеале, подложка под плиты — это бетонная стяжка. Обезжиренная, чистая и ровная поверхность даст хорошую адгезию с клеевым составом. Такой пол прослужит максимально долго. Если предшественники плитки, гладкие доски или наливные смеси, то не ждите прочного сцепления. Та же ситуация и с рулонными полимерами. Линолеум не зафиксирует керамику, даже на самый стойкий клей. В таких случаях есть два варианта: полная замена, либо некоторые дополнительные мероприятия.

Готовим линолеум под плитку

Диагностика состояния покрытия. Тщательно проверяем линолеум на предмет отслоения от основания (бетонной стяжки). Складки, вздутия — повод убрать материал. Если поверхность твердая, без повреждений, то можно приступать.

Армирование металлической сеткой, выравнивание . Сетка повысит жесткость основания и увеличит степень адгезии. Толщина проволоки около 3мм, ячейки 2см. Интервал набивания 20 см.

Заливаем цементный раствор.

Можно воспользоваться «сухим» способом стяжки пола.

• Застелить линолеум полиэтиленом


• Засыпать ровным слоем керамзита


• На саморезы смонтировать гипсоволокнистые листы

Керамзит — хороший звукоизолятор в отличии от бетона. К тому же, такой способ обойдется на порядок дешевле.

Наносим грунтовку. Слой грунтовки придаст полу необходимую шероховатость. В помещениях с высокой влажностью и резкими перепадами температур, состав защитит основание от попадания влаги.

Наносим плиточный клей. После просыхания основы, приступаем к укладке плитки. Зубчатым шпателем наносим состав на стяжку и прикладываем плитку. Слой клея делаем тонким и однородным, не допускаем пустых участков. Коэффициент адгезии и длительность застывания указывается на упаковке. [stextbox >

Затираем швы, очищаем пол от загрязнений. Не ранее чем через сутки можно приступать к затирке плиточных швов. С помощью резинового шпателя втираем смесь, незамедлительно убирая излишки. После того, как смесь застынет, делаем влажную уборку. Пол готов к эксплуатации.

Проблемы линолеума в стяжке

Имейте ввиду, что такая «слоистость» поднимет уровень пола. Возможно, возникнут проблемы с дверями. Полотна придется подрезать, подымать или вообще заменить на новые. В небольших помещениях с низкими потолками свободного пространства станет еще меньше.

Линолеум уложен в комнате со встроенной, очень тяжелой мебелью? Просто обрежьте его как можно ближе. Убрать старый слой не займет много времени.

Укладка плитки на линолеум оправдана лишь в исключительных случаях. Выбирая этот вариант, строго соблюдайте все этапы и технологию. Исправить ошибки будет не так просто. Если не уверенны в своих силах — пригласите профессионалов.

Рубленая баня

Даже сегодня при упоминании парной в фантазии большинства граждан нашей страны представляются традиционные деревянные рубленые бани. Происходит это не случайно, ведь именно в таком виде они строились нашими далекими предками, да и очень часто возводятся в наши дни. Популярность рубленых бань в современном мире можно объяснить не только стремлением сохранить вековые традиции, но и их особыми свойствами.

Давным-давно заметили, что любое строение из натурального дерева обладает самым благоприятным микроклиматом и особой “душевной” атмосферой. А эти два свойства в парной – залог удовольствия и пользы для здоровья человека.

Особенности рубленой бани

Сруб для деревянной бани обладает целым рядом преимуществ над многими другими строительными материалами, такими как кирпич, газобетон, пеноблок и т.д.

• Бревно – природный материал, который «дышит». Благодаря этому свойству в помещении обеспечивается естественный воздухообмен, а, следовательно, не требуется дополнительное обустройство системы вентиляции.


• За счет тех же естественных свойств древесины в помещении идеально регулируется уровень влажности


• При частом пользовании парной бревна практически никогда не высыхают, благодаря чему в бане надолго сохраняется приятный аромат древесины


• Цельные бревна отличаются отменной теплоизоляцией, а значит – хорошо держат тепло в помещении

Нюансы возведения рубленой парильни

• Процесс строительства парной начинают с разработки плана. Проект рубленой бани можно заказать в специализированной фирме (индивидуальный), купить уже готовый или подготовить самому, если помещение планируется простое и небольших размеров.

Для стандартной бани, состоящей из предбанника (комнаты для отдыха), помещения для мытья и парилки, вполне достаточно сруба размером 6*6 метров. Если же проект рубленой бани предполагает совмещенную помывочную и парилку, можно уменьшить размер здания до 5*3 метра.

Сруб изготавливают двумя способами: «в лапу» и в «чашу». В первом случае бревна не выходят за границы углов, а во втором – выходят. Каждый из этих способов за счет выпиливания в бревнах симметричных пазов обеспечивает максимальное их прилегание. В результате получается идеальная рубленая баня, фото которой можно показывать в многочисленных рекламных роликах.

В процессе сборки рубленые парильни законопачивают, т.е. прокладывают между бревнами утеплитель (натуральный мох, паклю или межвенцовый утеплитель).

Через год-полтора после того, как бревно усохнет, а строение осядет, нужно произвести, так называемую, чистовую конопатку, с целью ликвидировать оставшиеся щели. Для этого выполняют законопачивание по периметру сначала снаружи, а потом изнутри помещения.

Отделочные работы по обустройству бани включают:

• Обработку стен защитными растворами


• Выпиливание оконных и дверных проемов


• Обшивку стен (вагонкой или другим материалом)


• Настил полов


• Возведение перегородок


• Установку печи в парной

Жидкие обои на потолок

Жидкие обои – относительно новый материал на рынке, но из-за своих неоспоримых преимуществ, он завоевывает огромное признание. Кроме того, этот материал придаст дизайну потолка неповторимый и эксклюзивный вид, так оттенок цвета повторить практически невозможно. Конечно, в основном, применяют технологию дизайна жидких обоев на стенах, но на потолке его плюсы наиболее очевидны.

Преимущества этого материала на потолке.

• Прежде всего, жидкие обои являются экологически чистые, в их состав входят хлопок и незначительная часть синтетических волокон, то есть покрытие вашего потолка будет дышать, в отличие, например, натяжного потолка.


• Специально для аллергиков – это покрытие содержит антистатические компоненты, поэтому на нем не оседает пыль, то есть ваше здоровье и легкие будут в безопасности.


• Для нанесения на потолок с поверхности потолка надо удалить бумажные обои, но, если на ваш потолок нанесена водоэмульсионная или масляная краска, ее не надо удалять. Согласитесь, что это весомый аргумент в их пользу.


• Если на вашем потолке имеются незначительные трещины или неровности, заделывать их шпатлевкой не требуется, вы выровняете их самими жидкими обоями. Однако если у вас есть действительно большие швы или трещины, все таки следует выровнять их, иначе вы рискуете допустить перерасход краски.

• Этот материал можно покрасить сразу после нанесения, а можно потом, когда их цвет вам надоест. И к тому же после нанесения обоев на потолок на нем не останется трещин и швов, очень удобен этот материал для обработки круглых поверхностей. В кирпичных домах поверхность потолка бывает любой формы, это связано с тем, что во времена их постройки штукатурки не жалели, и клали ее в произвольном порядке и разными слоями. Для владельцев таких потолков жидкие обои – настоящая находка.

Нанесение жидких обоев на потолок.

Прежде всего подготовьте поверхность – очистите ее, заполните большие трещины и дыры шпатлевкой, и, если требуется (читайте инструкцию производителя обоев), загрунтуйте.
Жидкие обои в магазине представляют собой мешок с веществом, похожим на сухие опилки. Одного килограмма смеси хватает на пять – шесть квадратных метров. Смесь высыпают в подходящую для этого пластиковую посуду и разводят водой, в строгом соответствии с инструкцией производителя. Затем смесь оставляют на 15 минут для набухания. Затем добавляют краситель, до получения желаемого цвета. Все смесь можно наносить.
Для нанесения требуется шпатель или валик. Обои наносят на потолок так, как требует ваша фантазия. Если хотите для рисунка можно использовать зубчатый шпатель – рисунок будет в полоску или волнообразным, хотя потолок обычно делают ровным.

Если хотите, после высыхания вы можете покрасить потолок после того как он высохнет- обычно это 24-72 часа в зависимости от температуры и влажности помещения. Также вы можете покрасить его и через несколько месяцев.
Если, по каким-либо причинам, повредился какой либо участок потолка – не нужно удалять и зачищать всю поверхность, достаточно удалить данный участок потолка. Затем аккуратно нанесите новую порцию жидких обоев на эту часть, и потолок будет как новый.

Еще вы можете нанести рисунок из жидких обоев на потолок. Для этого нарисуйте маркером контур желаемого рисунка, и аккуратно распределите обои по каждому элементу, от центра к краям. Излишние части материала удаляйте острыми предметами, после того, как он подсохнет. Таким образом, можно нарисовать красивую розетку вокруг люстры, необязательно для этого использовать детали из лепнины, такие приемы частоиспользуются в интерьере классического стиля.
Это прекрасный материал для дизайна и творчества, попробуйте его в своем интерьере и будете приятно удивлены результатом.

Регулятор температуры пола

Регулятор температуры пола

Регулятор температуры пола применяют в кабельной системе обогрева при подогреве пола, когда задается его температура.

Для обеспечения правильной работы регулятора подсоединение его к сети необходимо выполнять в строгом соответствии со схемой. Неправильное подключение приведет к тому, что ускоритель, находящийся постоянно под напряжением, станет причиной замедленной работы регулятора, а также пониженной точки коммутации.

Регулятор имеет функцию самоконтроля. Кабель автоматически отключается при коротком замыкании или неисправности датчика. Надо помнить, что при использовании регулятора с датчиком температуры пола система обогрева будет очень медленно реагировать на температурные воздействия от дополнительных источников тепла (прямые солнечные лучи, электрокамины и т. д.), поэтому потребуется ручная корректировка.

Датчик температуры пола соединяется с регулятором проводом, который при монтаже системы закладывается внутрь гофрированной трубки по всей его длине от датчика до регулятора. Датчик закладывается внутрь медной трубки, заглушенной с одной стороны. Трубка крепится на специальном пластиковом держателе. Нижний конец гофрированной трубки закрепляется на конце медной. Применение держателя позволяет жестко зафиксировать расположение датчика в любой точке по вертикальному сечению бетонной стяжки и измерять температуру стяжки с большой степенью точности. Медная трубка обладает высокой теплопроводностью, а ее внутренний диаметр несколько больше внешнего диаметра датчика.

Держатель с датчиком закладывается в бетонную стяжку в открытой части петли кабеля на расстоянии не менее 0,5 м от стены в той части пола, которая не подвержена воздействию внешних источников тепла.

Применение гофрированной трубки позволяет заменить датчик в случае выхода его из строя. Диаметр трубки должен быть не менее 10 мм.

Держатель с датчиком температуры рекомендуется устанавливать в верхней части вертикального сечения бетонной стяжки.

Акриловая пропитка для дерева

Существует достаточно большое количество способов возведения жилища из древесины – это и клееный брус, и бревно, обыкновенные бревна, либо же строительство каркасных объектов.

Каждый из такого рода материалов обладает своими поклонниками, что обусловлено рядом уникальных качеств дерева. Однако, невозможно утверждать, что у древесины нет никаких недостатков. В их число входит небольшой период эксплуатации, склонность к гниению, недостаточная стойкость к влиянию вредоносных насекомых.

Хоть дерево и не отличается особой долговечностью, при грамотной и качественной обработке, как правило, ее стойкость к биологическому разрушению можно увеличить настольно, что постройка сможет выдержать несколько десятков лет, не теряя своей привлекательности.
Увеличить уровень долговечности древесины можно с помощью специальной пропитки на основе акрила. Такие состава увеличивает и декоративные свойства строительного материала, придавая ему некий благородный оттенок.

Преимущество акриловых пропиток заключается в том, что такие смеси можно использовать и для обработки внутренних поверхностей, и для обработки внешних стен дома, пола, потолка и лестниц. Даже окна из дерева можно запросто защитить такого рода пропитками, повысив их срок службы и сделав более красивыми.

Акриловые пропитки могут эффективно нейтрализовать влияние большей части неблагоприятных факторов, из которых можно выделить следующие:
• УФ-излучение;
• Повышенная влажность воздуха, дождь;
• Плесень, насекомые, бактерии и грибки.

Необходимо уточнить и то, что пропитки на основе акрила принято относить к высокоэкологичным средствам, которые увеличивают степень пожаробезопасности постройки из древесины.

Применять акриловые пропитки можно для обработки любого сорта древесины. С помощью таких средства можно решить главные проблемы материала, которые зачастую обуславливают быстрое старение важных конструкций здания – пола, системы стропил, стен и перегородок.

Газобетонные блоки плюсы и минусы

На практике это означает применение газобетонных блоков минимальной толщиной от 20 см (для самонесущих стен одноэтажного дома). Взять блок 60*30*20 на ребро, получить 20 см толщиной стену, заложить крепления для облицовки кирпичом. Применяют конструкционный или конструкционно-теплоизоляционный газобетон, толщина блоков которого не менее 20 см.

Поэтому при выборе толщины стены из газобетона нужно исходить не только из требуемого уровня теплоизоляции, но также учитывать прочность стены. Толщина стены при строительстве дома из газобетона зависит от его функциональных задач. И вот тут газобетон – совсем не в тему: он плох как утеплитель (есть дешевле и лучше), он плох как несущий (есть дешевле и лучше), и он плох как конструкционный.

В статье мы поговорим о том, какая должна быть толщина стен из пеноблоков для несущих стен и перегородок, чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным. Толщина стен зависит от требований прочности и теплосопротивления, предъявляемых к конструкции. Допустимо ложить несущие стены 20 см? блоки 5МПа кладка на хор растворе.

Куб «тёплого» газобетона D400 из которого можно построить однослойную стену без утепления стоит сейчас около 2750 рублей. При толщине стен 30 см гараж даже лютой зимой будет довольно теплым и не потребует дополнительного отопления, – объясняет Анатолий Суворов.

D600 B3.5 дом 6х8 два этажа первый этаж монолитная плита,второй деревянное перекрытие по лагам площадь стен т. Хочу сделать баню из газоблоков,только запуталась в толщине стен.

Сооружение кирпичной стены толщиной 38 см и 12-сантиметровой теплоизоляцией занимает в 3,5 раза больше времени, чем сооружение стены из газобетона толщиной 30 см. Под этим подразумевается, что толщина стен из газобетона в средней полосе России и крайнем севере будет различна, поскольку различаются климатические условия. Собираемся строить дом из газобетонных блоков пока одни вопросы, начиная со сметы.

Кровля для бани

Одним из важнейших элементов любого дома и бани является кровля, от которой зависит долговечность и качество эксплуатации помещений. Если вы уже построили крышу бани своими руками, теперь нужно выбрать хороший кровельный материал.

Основные типы крыш

Кровли разделяются на два основных типа – это скатные (когда угол наклона кровли к поверхности земли более 15%) и плоские.

В основном плоский вид кровли используется при строительстве промышленных и городских жилых зданий.

Скатная крыша

Скатный тип распространен в загородном строительстве. Основная особенность данных типов крыш в том, что при создании наклонной кровли нет необходимости в 100% гидроизоляционной герметичности покрытия. Данный тип крыш используется, когда строится баня из бруса своими руками. При строительстве крыш с большим наклоном есть возможность использовать штучные материалы (например, шифер и ондулин), которые при наложении друг на друга обеспечивают надежную гидроизоляцию здания.

Плоская крыша

Для плоской кровли такая конструкция неприемлема, так как вода на такой крыше не скатывается, а застои влаги могут привести к образованию различных дефектов. Для создания на плоской крыше хорошей гидроизоляции необходимо жесткое основание. Поэтому зачастую для упрочнения конструкции используют «технический этаж», куда сводятся коммуникации и укладывают утеплитель, а гидроизоляционный ковер выводят наружу.

Какой материал для кровли в бане лучше?

Что же касается материала для кровли, то здесь можно отметить, что рынок кровельных материалов является самым динамично развивающимся из строительных рынков.

Его можно разделить на два сектора:

1. Сектор традиционных материалов (таких как шифер, стальной оцинкованный лист).


2. Сектор «новых» материалов, появившихся на рынке в течение последних 10 лет.

Несмотря на то, что в строительстве зданий до сих пор лидирует первый сектор (постройка около 90% зданий осуществляется с использованием данных видов материалов), второй сегмент является активно продвигаемым и быстро растущим.

В секторе «новых» материалов 80% приходится на металлочерепицу, по 7% и 6% на битумные волнистые листы (ондулин и др.) и битумную гибкую черепицу (катепал, тегола и др.), остальное – натуральная черепица и различные экзотические материалы. Все эти материалы будут отличным выбором, если строится баня из оцилиндрованного бревна.

Металлочерепица

Наиболее распространенным в частном строительстве является металлочерепица — очень надежный и прочный материал. По качеству и составу материал очень похож на натуральную черепицу и представлен в виде цельных стальных листов, покрытых защитными слоями. Его разновидности отличаются друг от друга геометрией профиля, который обеспечивает листам жесткость (самый распространенный — черепичный рисунок). Многообразна и цветовая палитра металлочерепицы.

Данный вид материалов идеально подойдет для скатной кровли, при этом желательно, чтобы уклон крыши был более 10%, в ином случае влага может попасть под кровлю. Если монтаж сделан правильно, то кровля из металлочерепицы будет абсолютно герметична. К достоинствам данного материала можно также отнести легкость.

Большую популярность в коттеджном строительстве в последнее время приобрел ондулин. Данный материал хорошо противостоит морозу, влажности и солнечной радиации, хотя со временем может выцвести. Процесс укладки довольно прост и аналогичен укладке шифера. Недостаток этого материала в том, что для него требуется прочная основа, а это ведет к удорожанию конструкции.

Наиболее долговечной считается черепица из натуральных материалов. Данный вид кровельного материала достаточно тяжелый (1 м² материала — это около 40-50 кг), поэтому в ряде случаев требуется небольшое усиление стропильной системы здания. Но неоспоримыми плюсами массивной черепицы является хорошее поглощение звуков и устойчивость к сильным порывам ветра.

В ценовом диапазоне самой дорогой является черепица из натуральных материалов (цена за 1 м² может доходить до 40 у. е.), дешевле обойдется металлочерепица. Самым экономичным материалом является ондулин, цена которого составляет 6 у. е. за 1 м², его вполне можно использовать, если строится баня из пеноблоков своими руками.

Мобильная баня своими руками

Довольно непросто строить что-либо собственноручно, поэтому мы предлагаем вашему вниманию чрезвычайно полезную статью о том, как сделать мобильную баню самому.

Когда мы говорим о бане, которую можно построить своими руками, речь идёт не только о том, что в данном помещении можно отмыться, речь также идёт о пользе для здоровья. К примеру, если мы отправляемся в поход, мы идёт чтобы получить отдых, побыть на свежем воздухе (что весьма полезно для здоровья), получить энергию и насладиться красотой. Следовательно, баня в походе будет ещё полезнее, чем просто баня, или просто поход. Мобильная баня своими руками – вот тема данной статьи, поговорим о том, что это такое и как это можно получить.

Кому и для чего требуются мобильные походные бани?
Давайте вспомним о том, как нам приходится мыться при длительном походе. Наш день полностью посвящён активному отдыху (усталость от такого даже больше, чем от тяжёлой физической работы), так что как только видим первый водоём, сразу же разбиваем около него лагерь и начинаем приводить себя в порядок, как это происходит – это уже воля случая. Иногда приходится засыпать, лишь слегка умывшись, удовольствия от этого мало.

Теперь давайте представим, что можно ложиться спать в походе не просто чистым, а полностью расслабленным, разморённым после замечательной бани. Ощущается разница, причём, вы сразу её почувствуете. Как известно, от ночного отдыха зависит весь будущий день, так что вывод за вами.

Иногда мобильная баня выручает дачников, у которых не имеется возможностей для возведения полноценной постройки. Кроме того, такой вариант хорош для строительных бригад, которые находятся на каком-либо объекте длительный период времени, а рядом расположен водоём. Одним словом, если хороший отдых для вас – не пустой звук, и вы любите заботиться о своём здоровье, любите пар – мобильная баня именно то, что вам необходимо.

Как это всё выглядит?
Конструкция такой бани почти ничем не отличается от той, к которой все привыкли. Главное – требуется закрытое пространство, именно оно будет выполнять функции утепленной парилки. Также, обязательно нужна печь. Иногда в условиях похода специальная печь не используется, люди возводят что-либо из подручных материалов (обычно, камней) получается что-то типа камина, в нём разводится костёр. Через какое-то время в него подкладывают камни. Суть здесь проста – нужно сильно разогреть данные камни, так, чтобы можно было получать требуемое количество горячего пара.

Если поставлена именно такая «печь», для неё предпочтительно использовать камни округлой формы, так как слоистый или плоский камень может запросто треснуть. Если это случится, он обязательно разлетится в разные стороны, а раскалённые осколки могут нанести вред окружающим, так что пока баня прогревается, лучше держаться от неё в сторонке или выбрать более современный и рациональный подход. Такой подход заключается в том, что можно просто купить готовую самодельную печь для мобильной бани, иногда и вовсе можно приобрести всю конструкцию сразу.

Пока камни нагреваются печью для походной бани, следует сделать каркас, для этого используются жерди. Нужно 4 стойки (они будут в вертикальном положении) и ещё 4 жерди (чтобы выполнить соединения в верхней части). Жерди, расположенные по диагонали будут удерживать импровизированные стены, ещё две жерди будут удерживать потолок. Когда каркас готов, его накрывают, для этого применяется полиэтиленовая плёнка, в данном случае она будет выполнять функцию утепления парилки. Важно, чтобы все щели были тщательно закрыты.

Можно сказать, что парилка, сделанная своими руками, готова. Чтобы хорошо попариться, необходимо регулярно следить за дровами в банной дровнице. Особо рассчитывать на высокую температуру не нужно, добиться супер эффекта сложно. Кроме того, такой вариант является одноразовым, при всей своей трудоёмкости. Предпочтительнее сделать что-то более надёжное, ещё проще – приобрести готовую конструкцию.

Готовая мобильная баня

Если говорить о готовой мобильной конструкции, то выбор здесь богат. У потребителя есть возможность приобрести палатку для переносной парилки, можно также приобрести печь в комплекте с палаткой. Также, в продаже можно найти тенты без каркаса – в таком случае каркас собирается на месте самостоятельно. Если же вы решили приобрести готовый комплект с печкой своими руками, то у вас вообще никогда не будет проблем с тем, чтобы попариться где угодно, но, чтобы такая конструкция всегда была у вас подругой, необходимо также иметь транспортное средство.

Можно ограничиться приобретением специального тента и рассчитывать на то, что в месте предполагаемого отдыха можно будет обязательно найти жерди, чтобы изготовить каркас. Можно также приобрести баню-палатку, в которой уже имеется предусмотренный каркас.

В любом случае, приобретение готовой мобильной бани удобнее – легче решить проблему потери тепла, ведь тент великолепно удерживает пар, чего не скажешь об обычной плёнке из полиэтилена. Остаётся лишь печка. Если она сделана правильно, у вас получится самая настоящая парилка – уютная, тёплая, закрытая герметично.

Жидкие обои в ванной комнате

Казалось бы, обои и ванная комната – понятия несовместимые, ведь ванная – это место скопления влаги и горячего пара. Учитывая то, что далеко не все отделочные материалы могут выдержать такой агрессивный натиск, многие владельцы квартиры выбирают для ремонта практичную кафельную плитку или экономичные пластиковые панели. Но не стоит делать поспешных выводов, пока вы не изучите все предложения современного строительного рынка. Влагостойкие обои для ванной комнаты – это новое слово в ремонте квартиры.

Моющиеся и влагостойкие обои для ванной комнаты, фотографии

Обои для ванной комнаты фото которых вы можете видеть ниже, представлены в современных магазинах в огромном ассортименте. Среди существующих разновидностей отделочных материалов хорошо зарекомендовали себя виниловые, классические моющиеся полотна, жидкие обои, а также продукция на флизелиновой основе с водонепроницаемым полимерным покрытием. Неплохими показателями обладают и инновационные стеклообои.

Оптимальным решением станет выбор в пользу виниловых или стеклообоев. Виниловые обои для ванной эффективно справляются со своими функциями. Современные дизайнеры предлагают нам специальные серии продукции для ванной комнаты, выполненные в тонах морской гаммы, но вы можете сделать в своей ванной интерьер любой гаммы и стиля.

Современная продукция хорошо переносит перепады температуры, интенсивное воздействие воды и пара, а также другие неблагоприятные факторы. Однако покупать обои надо с умом. Они подходят только для просторных помещений, в которых минимизировано контактирование стен с водой. Да и в этом случае самую влажную зону желательно облицевать более практичным материалом. Чтобы моющиеся обои для ванной комнаты длительное время не теряли приятный вид, швы между листами необходимо обработать силиконовым герметиком.

Жидкие обои в ванной комнате

Все чаще у наших друзей, соседей и родственников можно увидеть жидкие обои в ванной комнате. Они выглядят в виде сухого порошка, который разводится с водой и шпателем распределяется по стене. В составе «хлопьев» содержатся целлюлоза, хлопок и текстильное волокно.

Благодаря своей необычной структуре, смесь легко наносится на рабочую поверхность, быстро высыхает и при этом не оставляет швов, в которые может попасть влага. При незначительных неровностях стен не требуется предварительная подготовка основы, что сокращает время проведения ремонтных работ. Жидкие обои в ванную не токсичны, они обеспечивают хорошую шумо- и теплоизоляцию. Кроме всего прочего, с помощью этого материала можно создавать необычные цветные рисунки на стенах.

Не обошлось здесь и без недостатков. Несмотря на усовершенствованный состав волокон, частички смеси по-прежнему впитывают в себя влагу и пар, а влажная среда, как известно, является идеальным условием для размножения грибка. Избежать неприятных последствий ремонта можно, если установить хорошую систему вентиляции. В этом случае отделка стен ванной жидкими обоями прослужит долго, эффективно борясь с духотой в помещении.

Можно ли класть плитку на плитку

Современную ванную комнату и сан. узел невозможно представить без ее главного дизайнерского оформления в виде керамической плитки. Обладая хорошей прочностью, а также отличной устойчивостью к перепадам температур, этот отделочный материал идеально подходит для оформления тех помещений, в которых существует повышенная влажность. Стоит ли говорить об удобстве чистки и мойки керамической плитки поскольку эти преимущества достаточно очевидны. Именно поэтому рано или поздно каждый хозяин приходит к выводу о том, что стоит осуществить капитальный ремонт этого помещения, и вместе с заменой сантехники уложить качественное керамическое изделие.

На что же следует обратить внимание при выборе отделочной плитки и ее правильной укладке? В этой статье будет рассказано о правилах работы с этим отделочным материалом, а также особенностях укладки керамической плитки на разные типы поверхностей, включая гипсокартон, кирпич, штукатурку и так далее.

Итак, на стадии выбора керамической плитки следует знать, что существуют специальные виды напольной плитки и настенной. Название само за себя говорит нам о функциональном назначении этого отделочного материала. Плитка для пола обладает повышенной прочность и устойчивостью к механическим ударам. Она может быть выполнена как в гладком исполнении, так и в шероховатом, причем последняя является предпочтительнее, поскольку препятствует скольжению.

Следует также помнить о том, что любая керамическая плитка выкладывается на выровненную плоскость, поскольку при наличии даже небольших отклонений по вертикали или горизонтали, получить ровную поверхность практически невозможно. Важно помнить, что далеко не на каждую поверхность можно класть керамическую плитку. Многие задаются вопросом, а можно ли класть плитку на плитку, которая уже была до этого, мотивируя это желанием сэкономить время и силы? Здесь ответ является однозначным — ни в коем случае нельзя. Дело в том, что способность материала вступать во взаимодействие с клеевыми смесями носит название адгезии, от которой зависит прочность крепления плитки. Учитывая, что плитка имеет достаточно большой вес, вероятность отслоения в таком случае будет очень высока. Поэтому стоит ли рисковать? Всю старую отделку следует полностью удалить.

Что касается гипсокартона, то класть на нем плитку можно, только необходимо соблюдать определенную технологию. Дело в том, что гипсокартонная плитка представляет собой природный гипс, который с двух сторон обклеен плотными картонными листами. Для плитки подойдет только специальный влагостойкий гипсокартон (ГВЛВ), причем для того, чтобы предотвратить коробление материала здесь используют специальные направляющие планки, которые предотвратят изгибание гипсокартонного листа. Помимо этого на лист прикрепляется с помощью скоб и клея ПВА специальная штукатурная сетка, на которую уже наносится клеевая смесь.

Также керамическую плитку можно класть на прочный штукатурный слой, красный кирпич, керамзитобетонный блок и ракушняк. Эти строительные материалы обладают шершавой поверхностью, которая обеспечит надежную фиксацию керамической плитки на своем месте. Что касается стекла, то здесь клеить к нему керамическую плитку не следует, поскольку гладкая поверхность не подходит для этих целей. Помимо этого большую роль играет также клеевой состав используемой смеси, поскольку от ее качества также зависит надежность крепления керамической плитки. Сегодня на рынке сухих строительных смесей можно найти большое количество цементно-клеевых смесей, среди которых можно отдать предпочтения таким известным маркам, как Ceresit, Ecomix, Murexin и так далее.

Укладка плитки производится точно по уровню, причем при укладке каждой новой плитки постоянно контролируется горизонталь и вертикаль. Выложив нижний ряд – переходят к следующему наверх. В обязательном порядке между плитками следует оставлять зазор в 2-3 мм, который помимо эстетической роли необходим для термокомпенсации материала. При нанесении раствора на плитку используется специальный зубчатый шпатель, которым раствор аккуратно наносится на изделие. После чего плитку плотно прижимают к стене, следя за тем, чтобы клеевой состав тщательно распределился по всей поверхности. Излишек раствора сразу же необходимо удалить.

Последним штрихом выполненной работы является затирка швов, после чего ванной комнатой можно пользоваться. При желании плитку можно дополнительно обработать специальной жидкостью, которая придаст ей блеск и защитит от различных пылевых частиц.

Виды откатных ворот

Безопасность и функциональность на участке за городом должны вас волновать первоочередно. Наверное вы начинали проводить ремонт в собственном доме собственно с парадной двери, также и в данном случае, необходимо выстроить сначала забор, ворота, и лишь потом переходить к облагораживанию участка.

Можно подобрать, к примеру, раздвижные ворота с приводом для участка. Это одна из очень эффектных, надежных, современных и безопасных конструкций, которая сможет работать в полуавтоматическом и автоматическом режиме.

Если хотите купить качественные откатные ворота от Портал Мастер переходите на сайт компании pma.kiev.ua. Компания предлагает ворота откатные, конструкция которых выделяется обычностью и удобством. Они не оснащены нижними и верхними рельсами, а двигаются по специализированным двум кареткам, закрепленным в основании из бетона. Эта характерность обеспечивает подобным воротам маленький вес и тихую работу.

В первую очередь, нужно сознание, что ворота откатные не только стоят намного дороже, чем распахивающиеся, но и труднее в работе. Рассматриваем мы варианты снабжённые автоматикой, потому как её цена не большая, с точки зрения удобства и комфорта.

Откатные ворота прекрасно подойдут для того, чтобы облагородить привлекательный и практический въезд на территорию участка возле дома.

Они очень компактны и дают возможность сохранить свободное место сзади и спереди от проема, потому, что ставни ворот, открываясь и закрываясь, передвигаются на специализированных роликах вдоль ограды. В отличии от моделей распашного типа, раздвижные не просят во время зимы большого количества сил. Вам не понадобится чистить от снега пространство перед воротами.

Конструкция раздвижных ворот собой представляет прямоугольный каркас с прямоугольной либо хвостовой треугольной частью, который фиксируется на ригельной балке, которая находится снизу системы ворот. Ворота откатные ставятся в середине двора и могут открываться в разные стороны. Для установки ворот необходимо хорошее основание, на которое фиксируются опорные детали ворот и столбы опоры. От правильной фундаментной заливки зависит как долго простоят ворота, а также несомненно и качество эксплуатации.

Необходимо помнить, что конструкция ворот превосходит ширину проема в полтора раза, следует также предусмотреть и возможность отката ворот при открытии: по разные стророны проема должно остаться место чтобы ворота могли откатиться — это место должно быть равно самим воротам.

Что же касается отделки и дизайна раздвижных ворот, то эта тема так обширна и разнообразна, что удостаивается отдельной беседы.

Баня из лиственницы плюсы и минусы

Лиственница – древесное растение, относящихся к семейству сосновых.

Как строительный материал, особую популярность она снискала в деревянном зодчестве и не просто так, ведь главная особенность лиственницы – долговечность и способность противостоять влажной среде. Ярким подтверждением этих качеств являются сваи строений в городе романтики и каналов – Венеции. Как гласит история, для их создания была применена особая порода – Альпийская лиственница – и она находится в морской воде уже более трех сотен лет. Стоит отметить, что за все эти годы материл не только не потерял своих несущих свойств, а даже напротив, судя по последним исследованиям, приобрел еще большую прочность.

В современном строительстве лиственница также применяется в первую очередь, как особо прочная древесина, хорошо противостоящая влаге. Из нее делают: настилы открытых террас, внешнюю отделку фасадов, внутреннюю отделка помещений с высоким влажностным режимом – бань, саун. Некоторые застройщики также выбирают этот материал в качестве конструктивной системы дома из деревянного сруба.

В силу вышесказанного их выбор понятен, и вряд ли найдется скептик, который скажет, что зря они его выбрали, хотя, как и у любого другого строительного материала, есть у лиственницы свои недостатки. А теперь обо всем этом подробнее.

Плюсы и минусы домов построенных из лиственницы.

Остановимся, как принято, сначала на хорошем.

1. Используя в строительстве дома сруб из лиственницы, вы гарантированно получите достаточно прочное сооружение, которое не боится влаги, как благодаря высокому содержанию смол, так и в силу того, что со временем эти самые смолы окаменевают до такого состояния, что древесина становится такой прочной, что ее не удается прогрызть большинству древесных вредителей. Более того, далеко не факт, что хозяин такого дома сможет после этого вбить гвоздь в стену из лиственницы, чтобы повесить, например, новую рамку с фотографией.


2. Сама лиственница, хоть и содержит большое количество горючих смол, разгорается довольно сложно, конечно, если речь не идет о том, чтобы полностью отказаться от огнезащитных пропиток.


3. Эстетически лиственница выглядит достаточно благородно. Ее темно янтарный оттенок придаст всему строению величественный, долговечный вид. Даже столетние дома-срубы из лиственницы смотрятся гораздо выигрышнее своих собратьев, построенных всего несколько десятков лет назад из древесины других пород.

1. Помимо позитива для глаз лиственница гарантирует отличный микроклимат помещения. Органы осязания будут приятно ликовать хвойному запаху, если только владелец не зароет каркас дома из лиственницы современной отделкой из гипсокартонная или других листовых материалов.

А теперь недостатки или не самые приятные особенности лиственницы.

1. Сложность обработки: в силу прочности лиственницы, инструмент, которым ее обрабатывают, требует ремонта и заточки гораздо раньше, чем если бы им обрабатывали другое дерево, следовательно, увеличиваются накладные расходы, которые, соответственно, приумножают общую стоимость строительства.


2. Лиственница – материал достаточно тяжелый. Отсюда получаем затраты на дополнительные услуги подъемной техники и/или лишнее количество рабочих рук.


3. В силу того, что лиственница со временем превращается практический в камень, а камень этот хороший проводник тепла, она приобретает свойство улетучивать внутренне тепло, нагревая вместе с обитателями дома еще и внешний «мир». Мир это, конечно, вряд ли заметит, а вот владелец дома определенно.

В целом, данная порода дерева хуже других схожих на процентов двадцать в плане теплопроводности. Но и утеплять снаружи лиственницу, если ваш дом полностью состоит из данного материала (сруб), не совсем рационально. Зачастую, если речь стоит об энергоэффективном жилье, а душа требует дерева, специалисты рекомендуют обратить внимание на дома по каркасным технологиям. Лиственница в данном случае может выполнять роль каркаса, внешней и внутренней отделки.

Подводя итог плюсов и минусов дома из лиственницы, можно отметить, что самый главный плюс данного материала — это его долговечность, независимо от условий эксплуатации, а самый главный минус – стоимость использования. Что же из этого более существенно, каждый решает для себя сам.

Укладка канализационных труб в частном доме

Вас приветствует мастер, который в частном порядке выполняет самые разные виды сантехнических работ. Я занимаюсь этим много лет, имею огромный опыт, располагаю профессиональными инструментами, знаю все современные материалы и технологии. Гарантирую вам исключительное качество, кратчайшие сроки, адекватную стоимость услуг.

Сейчас хочу рассказать про укладку канализационных труб в частном доме – самый, на мой взгляд, ответственный этап при монтаже канализации. От того, насколько грамотно и аккуратно она произведена, зависит нормальное, стабильное функционирование системы.

Сколько стоит укладка канализаций в частном доме.

Стоимость установки систем канализации

Монтаж точки канализации с устройством стояков, ревизий, заглушек и отдушек

Прокладка труб наружной канализации

Штробление под трубу (по бетону)

Штробление под трубу (по кирпичу, пенобетону)

Устройство отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы

Сверление сквозных отверстий (бетон до 32мм)

Сверление сквозных отверстий (кирпич, пенобетон до 32 мм)

Штробление канала под трубы до 32мм бетон

Штробление под трубы до 32мм кирп. пенобетон

Итак, сначала составляется план помещения, подсчитывается метраж и все соединения, выбирается оптимальная комплектация системы. На этом этапе заказчик уже знает точную стоимость работ и может закупать материалы. Я могу порекомендовать хороших российских или зарубежных производителей, выпускающих долговечные, технологичные, не склонные к образованию отложений трубы.

Чаще всего укладка канализационных труб начинается с подрезки. Это делается обычной ножовкой, но важно, чтобы срезы были строго перпендикулярными. После подрезки нужно убрать заусеницы, а снаружи снять фаску. Если этого не сделать, при монтаже уплотнительное кольцо сомнется, нарушив герметичность соединения.

Затем надо выложить подготовленные отрезки по траектории, сомкнуть их, тщательно скрепить стыки. Глубина стыковки составляет от 5 до 8-10 см, в зависимости от диаметра. Желательно, чтобы коммуникации шли вдоль стен, занимая минимум места. Но необходимо оставить небольшой запас пространства для возможного ремонта.

В процессе укладки важно поддерживать необходимый уклон. По строительным нормам он составляет 2-3 см на каждый метр коммуникации (в зависимости от диаметра трубы), но даже при уклоне в 1 см канализация будет нормально функционировать. Уклон должен быть выдержан на протяжении трассы. Чтобы он не нарушался, можно использовать специальные подвесы-хомуты.

Считается, что укладка канализационных труб – несложная операция. Так оно и есть, но зачастую монтаж приходится производить в узких, труднодоступных местах. А важно обеспечить полную герметичность соединений, поэтому часто приходится отходить от первоначальной схемы и придумывать другие варианты. Особенно, если заказчик, кроме унитаза и ванны (душевой кабины) хочет подключить стиральную машину и биде.

Если канализация в частном доме наружная, то ее нужно утеплить. Обычно я использую специальные материалы, а сверху засыпаю трассу гравием. Когда все сделано, я обязательно проверяю герметичность соединений. По окончании монтажа заказчик получает гарантию.

Утеплитель для деревянных окон

Каждый год лето прямо-таки убегает от нас, уступая свое место холодной осени и еще более морозной зиме. Везет тем, у кого в домах поставлены новые качественные пластиковые окна. А как же быть тем жителям, у которых стоят старые деревянные рамы, которые пропускают любой холод, тем самым делая жилище весьма неуютным. Любой человек, хоть немного разбирающийся в энергосбережении, знает, что в первую очередь необходимо менять или утеплять окна. О том, как проводится утепление деревянных окон, прекрасно знают наши бабушки и мамы, поскольку они неоднократно делали это самостоятельно.

Газетная бумага

Этот вариант подходит тем людям, у которых не то что средств на новое окно нет, а даже нет денег на более-менее пристойный утеплитель — приходиться выкручиваться даже в таких ситуациях. Скрутите газетную бумагу и намочите её, затыкайте ею все щели, которые находятся между элементами рамы и между рамой и стеной. Поскольку внешний вид такого утепления несколько не эстетичный, заклейте бумагу сверху ровными белыми бумажными полосками – все ваши ухищрения будут менее замены.

Когда придет весна, подобное утепление будет не актуально, и его придется снять. Вот здесь-то и заключается весь минус бумажной поклейки – вместе с бумагой вы сдерете и имеющуюся на раме краску, в результате чего придется её перекрашивать. Поэтому, подумайте, может лучше один раз насобирать деньги на хороший утеплитель, чем каждый год перекрашивать окна.

Утепление поролоном

Можно вместо смоченной газеты закрыть щели в деревянной раме поролоном, ватой, бельевой веревкой или кусочками парафина. Для этого измерьте оконную скважину и все элементы, где нужно утепление. Купите поролон в виде полос нужной длины или приобретите листовой материал и порежьте его на полосы. Нужно также определить, сколько вам нужно оконной ленты, чтобы заклеивать сверху места утепления.

Подготовьте мыльный раствор и намажьте им внутреннюю сторону ленты, чтобы она хорошо держалась поверх поролона. Чтобы под лентой не было пузырьков воздуха (что очень сократит степень энергосбережения), разгладьте её с помощью чистой салфетки. Весной снять такие ленты будет намного проще, и внешний вид оконной рамы не пострадает.

Утеплители в оконных створках

Утепление деревянных окон можно провести с помощью различных утеплителей (прокладки из поливинилхлорида, поролона, полиуретана, пенополиэтилена, резины), которые нужно встраивать в оконные створки.

Для начала снимите створки окон и по их периметру вырежьте тонкий паз, в который впоследствии нужно будет уложить утеплитель. Между 2-х створок установите противопыльное уплотнение и замажьте силиконовым герметиком места, где стекла примыкают к раме. Теперь можно установить створки в окна.

Не пожалейте денег и утеплите свои деревянные окна с помощью резинового утеплителя, поскольку он долговечный и качественный – в результате вашей квартире не страшны даже самые лютые морозы!

Как выбрать обои

Бумажные обои

Другие виды обоев

Обои в интерьере

Итак, теперь мы знаем, какие бывают виды обоев. Но какие именно обои выбрать для гостиной или детской, спальни или прихожей?
Продумайте, куда вы планируете клеить обои. Для прихожей подойдут любые виниловые обои или бумажная «мойка», для гостиной – флизелиновые, текстильные и тот же винил. Практичный вариант для детской – обои под покраску, оригинальный для кухни – плотный «винил».
При выборе обоев нужно ориентироваться не только на материал, но и на цветовую гамму. Если комната маленькая, лучшим вариантом для нее станет выбор обоев светлых тонов – они зрительно увеличивают пространство. Темные оттенки, наоборот, заставят слишком большую комнату казаться меньше.
Теплые цвета хороши для затемненных помещений или тех, чьи окна выходят на север. Если обоями теплых тонов оклеить комнату с окнами на юг, то будет казаться, что в ней слишком жарко. Холодные тона, наоборот, принесут желанную прохладу в залитую солнцем гостиную или кухню.
Обратите внимание и на рисунок обоев. Обои с крупным рисунком уместны лишь в просторных помещениях, маленькие комнатушки они зрительно лишь еще больше уменьшат. Но самое главное, пусть рисунок будет спокойным и ненавязчивым – ведь вы же не захотите через месяц заново переклеивать обои, если вдруг они станут вас раздражать?

Конкретный цвет вряд ли можно посоветовать. Здесь ведь играет роль не только размеры помещения, освещенность, влажность и т.д., а и ваши личные вкусы. А о вкусах, как известно, дискуссии заводить не стоит… Но если вы знаете, какими свойствами должны обладать обои и сколько вы готовы за них заплатить, считайте в большая часть выбора сделана. Впереди у вас только выбор цвета, расчет необходимого количества рулонов, оклейка стен и новый радующий глаз интерьер. Кстати, советуем почитать заодно и материал «Как клеить обои», если уж планируете сделать все работы самостоятельно.

Фитобочка своими руками

Как сделать баню в маленькой квартире? Не спешите говорить: «никак». Изготовление фитобочки своими руками — под силу любому. Настоящие любители бани могут не читать, но я попробую собрать опыт получения парных процедур из интернета. Продолжим разговор о фитобочке или , как ее еще называют кедровая бочка – парилка. Своими руками ее может сделать любой мало-мальски снабженный инструментом мастер-любитель.

Напомню, что бочки устанавливают там, где поставить баню нет возможности. Об этом я подробно писал в статье «О кедровых фито-бочках».

Как сделать фитобочку своими руками?

Если попросить простого обывателя нарисовать бочку, то 95% нарисуют классическую диогеневскую круглую форму. Производители бочек для фитопроцедур пошли дальше и создают овальные формы, полукруглые и т.п. Внешний вид бочек иногда производит впечатление, что мастер готовил не деревянную посуду большого раз мера, а произведение искусства.

Практики, которым важнее пар и здоровье, не обращают внимание на плавные формы и делают квадратные фитобочки своими руками. Это практичнее, дешевле, проще в изготовлении. Если не обращать особое внимание на острые углы, то можно сказать, что изготовить прямоугольный ящик- не очень сложно.

В качестве материала подойдет шпунтованная доска, например, для укладки пола толщиной от 24-до 35 мм. Такая доска не требует наличия обручей, подгонки секторов и другой сложной бондарной работы.

Коротко рассмотрим, как сколотить ящик с дверкой и дыркой для головы, потому что более сложный вопрос – конструирование парогенератора для фитобочки своими руками. Об этом позже.

Важно. В качестве материала можно использовать сосновую доску в комплексе с ароматическими маслами кедра, пихты и т.п.

Самым оптимальным вариантом для конструирования коробки – бочки может быть 0,75х0,75х1,2м. Размеры аналогичны округлым изделиям. Самым сложным в изготовлении является создание дренажной канавки в нижней части бочки для слива конденсата по стенкам. Он будет неизбежно образовываться при генерации влажного пара стекая по внутренним стенкам. Для этого основание бочки должно быть приподнято, чтобы сливное отверстие было чуть выше над посудой для сбора конденсата.

Простое изготовление фитобочки и парогенератора

Для определения мощности парогенератора мастера-любители используют тот же принцип, что и при планировании строительства бани, т.е. 1 кВт на 1 метр кубический обьема. Получается, что для бочки нашего размера достаточно электрического тена 1-1,5 кВт (с запасом).

Контроль температуры можно производить термометром для систем отопления. Стоимость вопроса — 3-4 бакса.

Вода в бачке кипит и пар выходит через дырочке в трубке. Максимальная температура, конечно не более 100 градусов. Но часть энергии уходит на нагревание самого деревянного ящика.

Говорить о получении перегретого пара не приходится если мастерить свой аппарат. Скорее всего, получится генератор сырого, тяжелого пара как в хаммаме. Саунный пар требует закрытого пространства и давления в парообразователе. Такое устройство можно приобрести готовым от заводского производителя. Оно снабжается и предохранителями и датчиками автоматики поддержания режима.

ВАЖНО: не получить бесконтрольного выброса пара в бочку с температурой выше дозволенной, чтоб не получить ожог!

Откровенно говоря, если к бочке отнестись можно не очень предвзято, то парогенератор – штука опасная, ибо электрическая. Но так, как на нижнем фото – я бы не советовал делать!

Эфирное масло для бочки не из кедра

Наступил момент нехватку кедровых досок в строительных супермаркетах заменить на запах для фитобочек маслом кедра с такими свойствами:

• Аромат смолистый


• Устраняет нервную дрожь.


• Устраняет воспалительные процессы носоглотки и дыхательных путей.


• Обладает отхаркивающим и противокашлевым действием.


• Устраняет застойные явления в органах пищеварения и дыхания.


• Способствует быстрой регенерации кожи и заживлению ран.


• Профилактическое средство от простуды.


• Уменьшает усталость.


• Повышает упругость кожи.


• Препятствует образованию перхоти.


• Устраняет воспалительные процессы на коже.


• Уменьшает выпадение волос и появление перхоти.

Дозировка для фитобочки:

• Горячие ингаляции: 3 капли. Длительность процедуры 5-10 минут.


• Холодные ингаляции: Длительность процедуры 5-7 минут.