Водонагреватель дачный наливной

Большинству дачников или владельцев домов в сельской местности приходится заниматься благоустройством своих владений, и устанавливать водонагреватель наливной для дачи. И если на большинство дачных участков электричество еще подается, то проблема отсутствия горячей воды на даче стоит особенно остро. Проблема решается проще при наличии на даче централизованного или автономного водоснабжения – в таком случае достаточно установить накопительный водонагреватель для дачи. Если же такого блага цивилизации нет, и запасы воды ограничены, либо воду нужно приносить или привозить, нужно установить водонагреватель наливной.

Водонагреватель наливной – разновидности

Как и накопительные электрические водонагреватели, наливные водонагреватели условно можно разделить на кухонные водонагреватели (наливные водонагреватели малой вместимости) и на наливные водонагреватели для душа. Самым простым, практичным и недорогим наливным водонагревателем считается водонагреватель типа «Мойдодыр». Этот «персонаж» нам знаком по детскому произведению Корнея Чуковского. Внешний вид наливного водонагревателя «Мойдодыр» в целом напоминает персонажа сказки. Сам водонагреватель располагается над раковиной (мойкой), снизу, в тумбе, располагается емкость для сбора воды.

Современные «Мойдодыры» автоматически нагревают воду до нужной температуры, и оснащены защитой от «сухого» включения и перегрева. Удобство водонагревателя «Мойдодыр» состоит в том, что он достаточно компактен, к тому же не нужно покупать раковину для умывания и мойки посуды. Недостатком водонагревателя «Мойдодыр» можно считать малую вместительность бака и невозможность принять душ. В случае, если раковина (мойка) не нужна, можно купить водонагреватель наливной настенный. Такой водонагреватель еще дешевле, и устанавливается он на стене или любом удобном месте.

Наливной дачный водонагреватель для душа

Наливной дачный водонагреватель для душа представляет собой бак емкостью от 50 до 100 и более литров, оснащенный водонагревательным элементом (ТЭНом) и термостатом, позволяющим регулировать температуру. Также как и «Мойдодыр», дачный наливной водонагреватель для душа оснащен защитой от перегрева и «сухого» включения. Вода в такой водонагреватель подается либо насосом, либо вручную ведрами. Самым дешевым наливным дачным водонагревателем считается водонагреватель типа «Садко», стоимость которого чуть выше 1000 рублей. Этот водонагреватель можно установить на даче в ванной, либо над летним душем. Устанавливая наливной электрический водонагреватель на улице, можно рассчитывать на то, что он будет нагреваться от солнечной энергии, что будет способствовать экономии электрической энергии. Если же солнца не будет, можно включать ТЭН.

Водонагреватель наливной с душевой кабиной

Для тех, у кого нет на даче душевой кабины, есть возможность купить водонагреватель наливной с душевой кабиной. В комплект входит сама кабина, водонагреватель, шторка, лейка-душ, поддон. Стоимость такого водонагревателя – от 5 тысяч рублей. Выпускаются такие системы как с подогревом от электроэнергии (типа «Бодрость», «Летний»), так и без электрообогрева – типа «Зеленовка». В последнем случае водонагрев происходит исключительно от солнца.

One Reply to “Водонагреватель наливной для дачи”

Есть еще один вид водонагревателей наливные. Их удобно использовать на даче, если отсутствует центральное водоснабжение. Это бюджетный вариант стоимость таких водонагревателей гораздо ниже, чем цена на проточный или накопительный. Работают в основном от электричества. Для нагрева воды необходимо налить ее сверху до определенного предела и установить требуемую температуру нагрева. Снизу устройство оборудовано краном, через который подается нагретая вода.

Как клеить фотообои на стену

Область применения фотообоев уже давно не ограничивается типовым проектом гостиной или помещением районной поликлиники. Современные фотообои на стену – яркий элемент интерьера, способный сделать стильным абсолютно любое помещение.

Область применения фотообоев уже давно не ограничивается типовым проектом гостиной или помещением районной поликлиники. Современные фотообои на стену – яркий элемент интерьера, способный сделать стильным абсолютно любое помещение. Огромный выбор изображений, текстур и стилистических решений даёт возможность интересно оформить как жилые комнаты, так и кухню, веранду или ванную. С помощью изображений с 3D-эффектом можно визуально расширить пространство, наполнить его цветом и создать неповторимую атмосферу.

Однако для самостоятельного оформления помещения фотообоями необходимо учесть несколько важных моментов.

Виды фотообоев

Современные производители выпускают фотообои на стену разной структуры. Самыми удобными в работе считаются виниловые полотна на флизелине, а также полностью флизелиновые варианты. Например, фотообои из каталога City Love от Wallquest выполнены именно на такой основе.

Для помещений с повышенной влажностью, таких как кухня или ванная, лучше выбирать виниловые варианты – такие фотополотна часто выпускаются в виде самоклеящейся плёнки.

Детские комнаты можно оформить фотообоями из каталога Eijffinger: Wallpower for kids. Здесь собраны красочные варианты, среди которых малыш точно найдёт любимого сказочного героя. Для детских также хорошо подойдут фотополотна на бумажной основе, так как они экологичны и хорошо пропускают воздух. Бумажную основу имеют фотообои из каталога Panorama от AURA.

Интересным вариантом оформления помещения является поклейка фотопанно и фресок. Это полотна ручной работы, где на основу нанесен слой декоративной штукатурки. Большой ассортимент представлен в каталогах фотообоев Affresco и каталоге модульных панно от Applico.

Предварительная подготовка стен

Фотообои можно клеить только на идеально выровненную поверхность. Стену, которую требуется оформить, необходимо тщательно очистить от остатков старого покрытия. Затем – выровнять все дефекты стены с помощью штукатурки.

Важно: чтобы весь участок стены под фотообои был однотонным, оштукатурить необходимо всю стену, а мелкие неровности зачистить специальной сеточкой.

Для того чтобы улучшить адгезию изделий к стене, необходимо применить специальную грунтовку.

Необходимые инструменты

После того, как стены подготовлены, можно начинать монтаж фотополотен. Чтобы процесс не занял много времени, нужно собрать все инструменты. Понадобятся:

• стремянка;


• ведро для клея;


• структурный валик для клея или кисть;


• резиновый валик для прокатки стыков;


• специальный пластиковый шпатель;


• уровень, рулетка, отвес;


• канцелярский нож с новым лезвием.

Рекомендации по поклейке фотообоев на стену

В первую очередь полотно должно быть идеально сориентировано на плоскости. Для этого необходимо с помощью отвеса или уровня сделать вертикальные отметки на стене.

В зависимости от типа обоев, нужно подобрать специальный клей, развести его в пропорциях, указанных на упаковке, и оставить минут на 10-15 для набухания.

Если картинка состоит из нескольких фрагментов, необходимо разложить их на полу и изучить варианты совмещения рисунка. Некоторые производители дублируют изображение по краю, чтобы с помощью нахлёста совместить картинку.

Начинать монтаж полотен лучше с верхнего левого угла. Если фотообои имеют флизелиновую основу, клей наносится только на стену, в таких случаях нужно нанести клеящий состав и на стену, и на обои.

Важно: промазанные листы нельзя сгибать, иначе останется полоса.

Первый фрагмент следует аккуратно разместить на стене, пластиковым шпателем или мягкой тряпочкой выгнать лишний клей и воздух. Делать это нужно так, чтобы не растянуть обои. Следующий фрагмент – клеить встык, тщательно подогнав рисунок.

Если производителем предусмотрен способ наклейки внахлёст, стык формируется следующим образом:

1. Монтируется первый фрагмент картинки.


2. Второй фрагмент клеится внахлёст с первым. Ширина нахлёста обычно 2-5 мм. Главное – следить за точками совмещения рисунка. Когда фрагмент приклеен, нужно острым ножом прорезать оба полотна, сформировав чёткий стык, а излишки полотен аккуратно убрать. В результате рисунок должен идеально совпасть, стык получится практически незаметным.


3. Тщательно убрать излишки клея мягкой тряпочкой.


4. Аналогично монтировать следующие фрагменты.

Тонкие бумажные фотообои на стену можно клеить поэтапно. Приклеить первый фрагмент, дать ему просохнуть, затем клеить следующий. Такой способ убережёт стыки от расхождения при сушке.

Сушить полотна необходимо в закрытом помещении, изолированном от сквозняков. Температура воздуха не должна быть слишком высокой, иначе изделия могут стянуться и потрескаться.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Современный дизайн предполагает использование красивых дверных полотен. С их помощью можно создавать оригинальные и практичные интерьеры.

Подготовительные работы

Перед установкой межкомнатных дверей следует выполнить несколько предварительных операций:

1. Крепление петель. Размещаются они на торцах дверного полотна на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Некоторые виды петель нуждаются во врезке в каркас. При этом они могут быть, как право-, так и левосторонними. Чтобы сформировать паз для петель используют стамеску или специальный фрезер.


2. Врезка замка. Изначально нужно вырезать отверстие, куда должна поместиться замочная конструкция. В торце двери с помощью дрели или фрезера делают отверстие под защелку, которую затем соединяют с основным механизмом. Когда все готово, осуществляется фиксация с помощью специальных болтов или шурупов.


3. Сборка коробки. Большинство производителей продают уже подготовленные конструкции. Их нужно только подрезать и соединить. Подрезка осуществляется под углом 45 градусов или перпендикулярно друг другу. Здесь важно, чтобы после этого рама превратилась в ровный прямоугольник.

Монтажные работы

Технология установки межкомнатных дверей состоит из таких последовательных операций:

• крепление коробки. Изначально каркас выставляют в подготовленный проем и выравнивают его. Для этого используют деревянные клинья, которые вставляют между рамой и стеной. С их помощью нужно выровнять систему во всех плоскостях. Когда конструкция уплотнена и стоит прочно, следует навесить на нее дверное полотно. После этого снова осуществляется выравнивание и корректировка его движения.


• фиксация каркаса. Если дверное полотно двигается без препятствий, можно приступать к креплению коробки. Для этого изначально бурят несколько отверстий внутри вертикальных опор. После этого в отмеченных точках сверлят дырки в самой стене под дюбеля. Если это сделать одним и тем же сверлом, тогда саморез не зафиксирует деревянный каркас.

Завершается монтаж установкой коробки, ее фиксацией саморезами и навешиванием дверного полотна. При необходимости проводится корректировка расположения всех элементов относительно друг друга.

Какой фундамент лучше для дома из бруса

Несмотря на безграничную любовь к массивным каменным домам, многие застройщики все еще останавливают свой выбор на строительстве загородных и дачных построек из древесных материалов. Далеко не последнюю роль в этом играет экономический фактор – такие дома просто дешевле. А новомодное стремление к жизни в здании, изготовленном из экологичных материалов, лишь подталкивает современных индивидуальных застройщиков на решительный шаг в сторону бруса. В этой статье мы попробуем разобраться с оптимальным выбором основания для деревянного дома.

Какие существуют варианты?

В целом, любой из существующих типов фундамента может стать единственным обоснованным решением для вашего случая. Все как всегда упирается в:

• характеристику грунта, в том числе уровень грунтовых вод (УГВ), глубину промерзания грунта (ГПГ) и т.д.;


• рельеф строительного участка;


• проект дома и нагрузки от постройки на основание и грунт

При строительстве домов из бруса выбирают ленточные, свайные или плитные основания – все они имеют «право на жизнь» в конкретных условиях строительства. Как раз о последних мы и поговорим ниже. Начнем с самого простого и доступного – со столбчатых и свайных фундаментов.

1. Столбчатый фундамент

Столбчатые основания представляют собой монолитные столбы размером 200×200×400 мм, которые устанавливают на углах здания, на пересечении и под несущими стенами постройки с шагом 1-1,5 метра. Как правило, такие столбы заглубляют в землю на глубину 200 мм (снимается лишь плодородный слой почвы), монтируя на песчаную подушку, толщина которой составляет около 200 мм. Подробнее о столбчатом основании можно прочитать в этой статье.

Данный фундамент сложно назвать надежным, и он наиболее применим в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов он не подходит.

2. Свайные основания

Более надежный вариант, который к тому же является достаточно экономичным, подразумевает возведение свайных фундаментов, несущими элементами которых могут быть:

• буронабивные (буроинъекционные) сваи, которые заливаются прямо на участке;


• стальные винтовые сваи – готовое решение, которое подразумевает буквально вкручивание свай в установленных точках на требуемую глубину;


• забивные железобетонные сваи – самый затратный вариант, т.к. требует использования дорогостоящих стройматериалов и задействования спецтехники

Понятно, что своими руками сделать свайный фундамент можно используя лишь буронабивные и винтовые сваи. При правильном подходе они не уступают друг другу в надежности и долговечности, а по стоимости – примерно одинаковые. Подробнее о таких основаниях читайте в статье «Фундамент на винтовых сваях». Одно из уникальных преимуществ свайных оснований – возможность построить дом даже на сложном рельефе (склоне и т.д.).

3. Ленточный фундамент

Одним из самых популярных решений среди индивидуальных застройщиков является возведение ленточного основания. Как известно, такой фундамент может быть заглубленным ниже ГПГ или малозаглубленным. Какой из этих вариантов лучше?

С одной стороны, заглубленный до слоев сильно сжатого грунта, не подверженного пучинистым явлениям, фундамент позволяет обеспечить надежное основание для подошвы фундамента. С другой стороны, на боковую поверхность заглубленной ленты действуют касательные силы: грунт на всей ГПГ в разной степени вспучивается и поднимается – величина такого воздействия может быть достаточно ощутимой. И если вы решили построить легкий одноэтажный дом на заглубленном монолитном фундаменте, то велика вероятность, что по зиме он «поплывет»: его попросту выпрет из земли, причем как именно выпрет – спрогнозировать практически невозможно! Такое основание лучше использовать как фундамент для дома из газобетона или другого каменного материала.

По вышеупомянутой причине мы рекомендуем тратиться на заглубленные ленточные основания лишь в том случае, если нагрузка от здания будет достаточно большой: вы строите двух- или трехэтажный дом, либо используете для облицовки стен кирпич, что также вносит свой вклад в формирование нагрузки на фундамент. О возведении такого основания вы можете прочитать в этой статье.

Чтобы буквально не закапывать деньги в землю, можно возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ). Он представляет собой все ту же монолитную раму-ленту из железобетона, но в данном случае заглубление основания не превышает 600-800 мм. Понятно, что в этом случае расход материала, да и сам объем работы по устройству фундамента меньше, но как обстоят дела с надежностью МЗФ?

Как показывает практика – МЗФ прекрасно справляется со своими задачами. Возведенный в соответствии с технологией строительства, он отличается надежностью и экономичностью. Подробнее о таком типе основания вы можете прочитать в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент».

4. Плитный фундамент

Нельзя не упомянуть о плитном фундаменте. В ряде случаев, когда грунт на участке не отличается адекватным восприятием нагрузки (на болотистом или торфяном грунте), в ситуациях, когда УГВ высокий, плитный фундамент является если не единственным, то весьма простым и надежным решением. Играя роль «плавающего» основания, он может вынести нагрузку от любого здания. Если вас интересует подобный тип основания, то рекомендуем прочитать о нем тут.

Вот, пожалуй, и все основные варианты фундамента для домов из бруса.