Можно ли класть плитку на плитку

Современную ванную комнату и сан. узел невозможно представить без ее главного дизайнерского оформления в виде керамической плитки. Обладая хорошей прочностью, а также отличной устойчивостью к перепадам температур, этот отделочный материал идеально подходит для оформления тех помещений, в которых существует повышенная влажность. Стоит ли говорить об удобстве чистки и мойки керамической плитки поскольку эти преимущества достаточно очевидны. Именно поэтому рано или поздно каждый хозяин приходит к выводу о том, что стоит осуществить капитальный ремонт этого помещения, и вместе с заменой сантехники уложить качественное керамическое изделие.

На что же следует обратить внимание при выборе отделочной плитки и ее правильной укладке? В этой статье будет рассказано о правилах работы с этим отделочным материалом, а также особенностях укладки керамической плитки на разные типы поверхностей, включая гипсокартон, кирпич, штукатурку и так далее.

Итак, на стадии выбора керамической плитки следует знать, что существуют специальные виды напольной плитки и настенной. Название само за себя говорит нам о функциональном назначении этого отделочного материала. Плитка для пола обладает повышенной прочность и устойчивостью к механическим ударам. Она может быть выполнена как в гладком исполнении, так и в шероховатом, причем последняя является предпочтительнее, поскольку препятствует скольжению.

Следует также помнить о том, что любая керамическая плитка выкладывается на выровненную плоскость, поскольку при наличии даже небольших отклонений по вертикали или горизонтали, получить ровную поверхность практически невозможно. Важно помнить, что далеко не на каждую поверхность можно класть керамическую плитку. Многие задаются вопросом, а можно ли класть плитку на плитку, которая уже была до этого, мотивируя это желанием сэкономить время и силы? Здесь ответ является однозначным — ни в коем случае нельзя. Дело в том, что способность материала вступать во взаимодействие с клеевыми смесями носит название адгезии, от которой зависит прочность крепления плитки. Учитывая, что плитка имеет достаточно большой вес, вероятность отслоения в таком случае будет очень высока. Поэтому стоит ли рисковать? Всю старую отделку следует полностью удалить.

Что касается гипсокартона, то класть на нем плитку можно, только необходимо соблюдать определенную технологию. Дело в том, что гипсокартонная плитка представляет собой природный гипс, который с двух сторон обклеен плотными картонными листами. Для плитки подойдет только специальный влагостойкий гипсокартон (ГВЛВ), причем для того, чтобы предотвратить коробление материала здесь используют специальные направляющие планки, которые предотвратят изгибание гипсокартонного листа. Помимо этого на лист прикрепляется с помощью скоб и клея ПВА специальная штукатурная сетка, на которую уже наносится клеевая смесь.

Также керамическую плитку можно класть на прочный штукатурный слой, красный кирпич, керамзитобетонный блок и ракушняк. Эти строительные материалы обладают шершавой поверхностью, которая обеспечит надежную фиксацию керамической плитки на своем месте. Что касается стекла, то здесь клеить к нему керамическую плитку не следует, поскольку гладкая поверхность не подходит для этих целей. Помимо этого большую роль играет также клеевой состав используемой смеси, поскольку от ее качества также зависит надежность крепления керамической плитки. Сегодня на рынке сухих строительных смесей можно найти большое количество цементно-клеевых смесей, среди которых можно отдать предпочтения таким известным маркам, как Ceresit, Ecomix, Murexin и так далее.

Укладка плитки производится точно по уровню, причем при укладке каждой новой плитки постоянно контролируется горизонталь и вертикаль. Выложив нижний ряд – переходят к следующему наверх. В обязательном порядке между плитками следует оставлять зазор в 2-3 мм, который помимо эстетической роли необходим для термокомпенсации материала. При нанесении раствора на плитку используется специальный зубчатый шпатель, которым раствор аккуратно наносится на изделие. После чего плитку плотно прижимают к стене, следя за тем, чтобы клеевой состав тщательно распределился по всей поверхности. Излишек раствора сразу же необходимо удалить.

Последним штрихом выполненной работы является затирка швов, после чего ванной комнатой можно пользоваться. При желании плитку можно дополнительно обработать специальной жидкостью, которая придаст ей блеск и защитит от различных пылевых частиц.

Виды откатных ворот

Безопасность и функциональность на участке за городом должны вас волновать первоочередно. Наверное вы начинали проводить ремонт в собственном доме собственно с парадной двери, также и в данном случае, необходимо выстроить сначала забор, ворота, и лишь потом переходить к облагораживанию участка.

Можно подобрать, к примеру, раздвижные ворота с приводом для участка. Это одна из очень эффектных, надежных, современных и безопасных конструкций, которая сможет работать в полуавтоматическом и автоматическом режиме.

Если хотите купить качественные откатные ворота от Портал Мастер переходите на сайт компании pma.kiev.ua. Компания предлагает ворота откатные, конструкция которых выделяется обычностью и удобством. Они не оснащены нижними и верхними рельсами, а двигаются по специализированным двум кареткам, закрепленным в основании из бетона. Эта характерность обеспечивает подобным воротам маленький вес и тихую работу.

В первую очередь, нужно сознание, что ворота откатные не только стоят намного дороже, чем распахивающиеся, но и труднее в работе. Рассматриваем мы варианты снабжённые автоматикой, потому как её цена не большая, с точки зрения удобства и комфорта.

Откатные ворота прекрасно подойдут для того, чтобы облагородить привлекательный и практический въезд на территорию участка возле дома.

Они очень компактны и дают возможность сохранить свободное место сзади и спереди от проема, потому, что ставни ворот, открываясь и закрываясь, передвигаются на специализированных роликах вдоль ограды. В отличии от моделей распашного типа, раздвижные не просят во время зимы большого количества сил. Вам не понадобится чистить от снега пространство перед воротами.

Конструкция раздвижных ворот собой представляет прямоугольный каркас с прямоугольной либо хвостовой треугольной частью, который фиксируется на ригельной балке, которая находится снизу системы ворот. Ворота откатные ставятся в середине двора и могут открываться в разные стороны. Для установки ворот необходимо хорошее основание, на которое фиксируются опорные детали ворот и столбы опоры. От правильной фундаментной заливки зависит как долго простоят ворота, а также несомненно и качество эксплуатации.

Необходимо помнить, что конструкция ворот превосходит ширину проема в полтора раза, следует также предусмотреть и возможность отката ворот при открытии: по разные стророны проема должно остаться место чтобы ворота могли откатиться — это место должно быть равно самим воротам.

Что же касается отделки и дизайна раздвижных ворот, то эта тема так обширна и разнообразна, что удостаивается отдельной беседы.

Баня из лиственницы плюсы и минусы

Лиственница – древесное растение, относящихся к семейству сосновых.

Как строительный материал, особую популярность она снискала в деревянном зодчестве и не просто так, ведь главная особенность лиственницы – долговечность и способность противостоять влажной среде. Ярким подтверждением этих качеств являются сваи строений в городе романтики и каналов – Венеции. Как гласит история, для их создания была применена особая порода – Альпийская лиственница – и она находится в морской воде уже более трех сотен лет. Стоит отметить, что за все эти годы материл не только не потерял своих несущих свойств, а даже напротив, судя по последним исследованиям, приобрел еще большую прочность.

В современном строительстве лиственница также применяется в первую очередь, как особо прочная древесина, хорошо противостоящая влаге. Из нее делают: настилы открытых террас, внешнюю отделку фасадов, внутреннюю отделка помещений с высоким влажностным режимом – бань, саун. Некоторые застройщики также выбирают этот материал в качестве конструктивной системы дома из деревянного сруба.

В силу вышесказанного их выбор понятен, и вряд ли найдется скептик, который скажет, что зря они его выбрали, хотя, как и у любого другого строительного материала, есть у лиственницы свои недостатки. А теперь обо всем этом подробнее.

Плюсы и минусы домов построенных из лиственницы.

Остановимся, как принято, сначала на хорошем.

1. Используя в строительстве дома сруб из лиственницы, вы гарантированно получите достаточно прочное сооружение, которое не боится влаги, как благодаря высокому содержанию смол, так и в силу того, что со временем эти самые смолы окаменевают до такого состояния, что древесина становится такой прочной, что ее не удается прогрызть большинству древесных вредителей. Более того, далеко не факт, что хозяин такого дома сможет после этого вбить гвоздь в стену из лиственницы, чтобы повесить, например, новую рамку с фотографией.


2. Сама лиственница, хоть и содержит большое количество горючих смол, разгорается довольно сложно, конечно, если речь не идет о том, чтобы полностью отказаться от огнезащитных пропиток.


3. Эстетически лиственница выглядит достаточно благородно. Ее темно янтарный оттенок придаст всему строению величественный, долговечный вид. Даже столетние дома-срубы из лиственницы смотрятся гораздо выигрышнее своих собратьев, построенных всего несколько десятков лет назад из древесины других пород.

1. Помимо позитива для глаз лиственница гарантирует отличный микроклимат помещения. Органы осязания будут приятно ликовать хвойному запаху, если только владелец не зароет каркас дома из лиственницы современной отделкой из гипсокартонная или других листовых материалов.

А теперь недостатки или не самые приятные особенности лиственницы.

1. Сложность обработки: в силу прочности лиственницы, инструмент, которым ее обрабатывают, требует ремонта и заточки гораздо раньше, чем если бы им обрабатывали другое дерево, следовательно, увеличиваются накладные расходы, которые, соответственно, приумножают общую стоимость строительства.


2. Лиственница – материал достаточно тяжелый. Отсюда получаем затраты на дополнительные услуги подъемной техники и/или лишнее количество рабочих рук.


3. В силу того, что лиственница со временем превращается практический в камень, а камень этот хороший проводник тепла, она приобретает свойство улетучивать внутренне тепло, нагревая вместе с обитателями дома еще и внешний «мир». Мир это, конечно, вряд ли заметит, а вот владелец дома определенно.

В целом, данная порода дерева хуже других схожих на процентов двадцать в плане теплопроводности. Но и утеплять снаружи лиственницу, если ваш дом полностью состоит из данного материала (сруб), не совсем рационально. Зачастую, если речь стоит об энергоэффективном жилье, а душа требует дерева, специалисты рекомендуют обратить внимание на дома по каркасным технологиям. Лиственница в данном случае может выполнять роль каркаса, внешней и внутренней отделки.

Подводя итог плюсов и минусов дома из лиственницы, можно отметить, что самый главный плюс данного материала — это его долговечность, независимо от условий эксплуатации, а самый главный минус – стоимость использования. Что же из этого более существенно, каждый решает для себя сам.

Укладка канализационных труб в частном доме

Вас приветствует мастер, который в частном порядке выполняет самые разные виды сантехнических работ. Я занимаюсь этим много лет, имею огромный опыт, располагаю профессиональными инструментами, знаю все современные материалы и технологии. Гарантирую вам исключительное качество, кратчайшие сроки, адекватную стоимость услуг.

Сейчас хочу рассказать про укладку канализационных труб в частном доме – самый, на мой взгляд, ответственный этап при монтаже канализации. От того, насколько грамотно и аккуратно она произведена, зависит нормальное, стабильное функционирование системы.

Сколько стоит укладка канализаций в частном доме.

Стоимость установки систем канализации

Монтаж точки канализации с устройством стояков, ревизий, заглушек и отдушек

Прокладка труб наружной канализации

Штробление под трубу (по бетону)

Штробление под трубу (по кирпичу, пенобетону)

Устройство отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы

Сверление сквозных отверстий (бетон до 32мм)

Сверление сквозных отверстий (кирпич, пенобетон до 32 мм)

Штробление канала под трубы до 32мм бетон

Штробление под трубы до 32мм кирп. пенобетон

Итак, сначала составляется план помещения, подсчитывается метраж и все соединения, выбирается оптимальная комплектация системы. На этом этапе заказчик уже знает точную стоимость работ и может закупать материалы. Я могу порекомендовать хороших российских или зарубежных производителей, выпускающих долговечные, технологичные, не склонные к образованию отложений трубы.

Чаще всего укладка канализационных труб начинается с подрезки. Это делается обычной ножовкой, но важно, чтобы срезы были строго перпендикулярными. После подрезки нужно убрать заусеницы, а снаружи снять фаску. Если этого не сделать, при монтаже уплотнительное кольцо сомнется, нарушив герметичность соединения.

Затем надо выложить подготовленные отрезки по траектории, сомкнуть их, тщательно скрепить стыки. Глубина стыковки составляет от 5 до 8-10 см, в зависимости от диаметра. Желательно, чтобы коммуникации шли вдоль стен, занимая минимум места. Но необходимо оставить небольшой запас пространства для возможного ремонта.

В процессе укладки важно поддерживать необходимый уклон. По строительным нормам он составляет 2-3 см на каждый метр коммуникации (в зависимости от диаметра трубы), но даже при уклоне в 1 см канализация будет нормально функционировать. Уклон должен быть выдержан на протяжении трассы. Чтобы он не нарушался, можно использовать специальные подвесы-хомуты.

Считается, что укладка канализационных труб – несложная операция. Так оно и есть, но зачастую монтаж приходится производить в узких, труднодоступных местах. А важно обеспечить полную герметичность соединений, поэтому часто приходится отходить от первоначальной схемы и придумывать другие варианты. Особенно, если заказчик, кроме унитаза и ванны (душевой кабины) хочет подключить стиральную машину и биде.

Если канализация в частном доме наружная, то ее нужно утеплить. Обычно я использую специальные материалы, а сверху засыпаю трассу гравием. Когда все сделано, я обязательно проверяю герметичность соединений. По окончании монтажа заказчик получает гарантию.

Утеплитель для деревянных окон

Каждый год лето прямо-таки убегает от нас, уступая свое место холодной осени и еще более морозной зиме. Везет тем, у кого в домах поставлены новые качественные пластиковые окна. А как же быть тем жителям, у которых стоят старые деревянные рамы, которые пропускают любой холод, тем самым делая жилище весьма неуютным. Любой человек, хоть немного разбирающийся в энергосбережении, знает, что в первую очередь необходимо менять или утеплять окна. О том, как проводится утепление деревянных окон, прекрасно знают наши бабушки и мамы, поскольку они неоднократно делали это самостоятельно.

Газетная бумага

Этот вариант подходит тем людям, у которых не то что средств на новое окно нет, а даже нет денег на более-менее пристойный утеплитель — приходиться выкручиваться даже в таких ситуациях. Скрутите газетную бумагу и намочите её, затыкайте ею все щели, которые находятся между элементами рамы и между рамой и стеной. Поскольку внешний вид такого утепления несколько не эстетичный, заклейте бумагу сверху ровными белыми бумажными полосками – все ваши ухищрения будут менее замены.

Когда придет весна, подобное утепление будет не актуально, и его придется снять. Вот здесь-то и заключается весь минус бумажной поклейки – вместе с бумагой вы сдерете и имеющуюся на раме краску, в результате чего придется её перекрашивать. Поэтому, подумайте, может лучше один раз насобирать деньги на хороший утеплитель, чем каждый год перекрашивать окна.

Утепление поролоном

Можно вместо смоченной газеты закрыть щели в деревянной раме поролоном, ватой, бельевой веревкой или кусочками парафина. Для этого измерьте оконную скважину и все элементы, где нужно утепление. Купите поролон в виде полос нужной длины или приобретите листовой материал и порежьте его на полосы. Нужно также определить, сколько вам нужно оконной ленты, чтобы заклеивать сверху места утепления.

Подготовьте мыльный раствор и намажьте им внутреннюю сторону ленты, чтобы она хорошо держалась поверх поролона. Чтобы под лентой не было пузырьков воздуха (что очень сократит степень энергосбережения), разгладьте её с помощью чистой салфетки. Весной снять такие ленты будет намного проще, и внешний вид оконной рамы не пострадает.

Утеплители в оконных створках

Утепление деревянных окон можно провести с помощью различных утеплителей (прокладки из поливинилхлорида, поролона, полиуретана, пенополиэтилена, резины), которые нужно встраивать в оконные створки.

Для начала снимите створки окон и по их периметру вырежьте тонкий паз, в который впоследствии нужно будет уложить утеплитель. Между 2-х створок установите противопыльное уплотнение и замажьте силиконовым герметиком места, где стекла примыкают к раме. Теперь можно установить створки в окна.

Не пожалейте денег и утеплите свои деревянные окна с помощью резинового утеплителя, поскольку он долговечный и качественный – в результате вашей квартире не страшны даже самые лютые морозы!

Как выбрать обои

Бумажные обои

Другие виды обоев

Обои в интерьере

Итак, теперь мы знаем, какие бывают виды обоев. Но какие именно обои выбрать для гостиной или детской, спальни или прихожей?
Продумайте, куда вы планируете клеить обои. Для прихожей подойдут любые виниловые обои или бумажная «мойка», для гостиной – флизелиновые, текстильные и тот же винил. Практичный вариант для детской – обои под покраску, оригинальный для кухни – плотный «винил».
При выборе обоев нужно ориентироваться не только на материал, но и на цветовую гамму. Если комната маленькая, лучшим вариантом для нее станет выбор обоев светлых тонов – они зрительно увеличивают пространство. Темные оттенки, наоборот, заставят слишком большую комнату казаться меньше.
Теплые цвета хороши для затемненных помещений или тех, чьи окна выходят на север. Если обоями теплых тонов оклеить комнату с окнами на юг, то будет казаться, что в ней слишком жарко. Холодные тона, наоборот, принесут желанную прохладу в залитую солнцем гостиную или кухню.
Обратите внимание и на рисунок обоев. Обои с крупным рисунком уместны лишь в просторных помещениях, маленькие комнатушки они зрительно лишь еще больше уменьшат. Но самое главное, пусть рисунок будет спокойным и ненавязчивым – ведь вы же не захотите через месяц заново переклеивать обои, если вдруг они станут вас раздражать?

Конкретный цвет вряд ли можно посоветовать. Здесь ведь играет роль не только размеры помещения, освещенность, влажность и т.д., а и ваши личные вкусы. А о вкусах, как известно, дискуссии заводить не стоит… Но если вы знаете, какими свойствами должны обладать обои и сколько вы готовы за них заплатить, считайте в большая часть выбора сделана. Впереди у вас только выбор цвета, расчет необходимого количества рулонов, оклейка стен и новый радующий глаз интерьер. Кстати, советуем почитать заодно и материал «Как клеить обои», если уж планируете сделать все работы самостоятельно.

Фитобочка своими руками

Как сделать баню в маленькой квартире? Не спешите говорить: «никак». Изготовление фитобочки своими руками — под силу любому. Настоящие любители бани могут не читать, но я попробую собрать опыт получения парных процедур из интернета. Продолжим разговор о фитобочке или , как ее еще называют кедровая бочка – парилка. Своими руками ее может сделать любой мало-мальски снабженный инструментом мастер-любитель.

Напомню, что бочки устанавливают там, где поставить баню нет возможности. Об этом я подробно писал в статье «О кедровых фито-бочках».

Как сделать фитобочку своими руками?

Если попросить простого обывателя нарисовать бочку, то 95% нарисуют классическую диогеневскую круглую форму. Производители бочек для фитопроцедур пошли дальше и создают овальные формы, полукруглые и т.п. Внешний вид бочек иногда производит впечатление, что мастер готовил не деревянную посуду большого раз мера, а произведение искусства.

Практики, которым важнее пар и здоровье, не обращают внимание на плавные формы и делают квадратные фитобочки своими руками. Это практичнее, дешевле, проще в изготовлении. Если не обращать особое внимание на острые углы, то можно сказать, что изготовить прямоугольный ящик- не очень сложно.

В качестве материала подойдет шпунтованная доска, например, для укладки пола толщиной от 24-до 35 мм. Такая доска не требует наличия обручей, подгонки секторов и другой сложной бондарной работы.

Коротко рассмотрим, как сколотить ящик с дверкой и дыркой для головы, потому что более сложный вопрос – конструирование парогенератора для фитобочки своими руками. Об этом позже.

Важно. В качестве материала можно использовать сосновую доску в комплексе с ароматическими маслами кедра, пихты и т.п.

Самым оптимальным вариантом для конструирования коробки – бочки может быть 0,75х0,75х1,2м. Размеры аналогичны округлым изделиям. Самым сложным в изготовлении является создание дренажной канавки в нижней части бочки для слива конденсата по стенкам. Он будет неизбежно образовываться при генерации влажного пара стекая по внутренним стенкам. Для этого основание бочки должно быть приподнято, чтобы сливное отверстие было чуть выше над посудой для сбора конденсата.

Простое изготовление фитобочки и парогенератора

Для определения мощности парогенератора мастера-любители используют тот же принцип, что и при планировании строительства бани, т.е. 1 кВт на 1 метр кубический обьема. Получается, что для бочки нашего размера достаточно электрического тена 1-1,5 кВт (с запасом).

Контроль температуры можно производить термометром для систем отопления. Стоимость вопроса — 3-4 бакса.

Вода в бачке кипит и пар выходит через дырочке в трубке. Максимальная температура, конечно не более 100 градусов. Но часть энергии уходит на нагревание самого деревянного ящика.

Говорить о получении перегретого пара не приходится если мастерить свой аппарат. Скорее всего, получится генератор сырого, тяжелого пара как в хаммаме. Саунный пар требует закрытого пространства и давления в парообразователе. Такое устройство можно приобрести готовым от заводского производителя. Оно снабжается и предохранителями и датчиками автоматики поддержания режима.

ВАЖНО: не получить бесконтрольного выброса пара в бочку с температурой выше дозволенной, чтоб не получить ожог!

Откровенно говоря, если к бочке отнестись можно не очень предвзято, то парогенератор – штука опасная, ибо электрическая. Но так, как на нижнем фото – я бы не советовал делать!

Эфирное масло для бочки не из кедра

Наступил момент нехватку кедровых досок в строительных супермаркетах заменить на запах для фитобочек маслом кедра с такими свойствами:

• Аромат смолистый


• Устраняет нервную дрожь.


• Устраняет воспалительные процессы носоглотки и дыхательных путей.


• Обладает отхаркивающим и противокашлевым действием.


• Устраняет застойные явления в органах пищеварения и дыхания.


• Способствует быстрой регенерации кожи и заживлению ран.


• Профилактическое средство от простуды.


• Уменьшает усталость.


• Повышает упругость кожи.


• Препятствует образованию перхоти.


• Устраняет воспалительные процессы на коже.


• Уменьшает выпадение волос и появление перхоти.

Дозировка для фитобочки:

• Горячие ингаляции: 3 капли. Длительность процедуры 5-10 минут.


• Холодные ингаляции: Длительность процедуры 5-7 минут.